Ваш помощник каждый день
Подпишитесь
Уютный дом

Страсти по камину

01 июля 2013
351
Камин — мечта многих домовладельцев. Конечно, сегодня он играет, скорее всего, декоративную роль, чем «отопительную» (отдает помещению всего 20% тепловой энергии). Однако зрелище пылающих поленьев по-прежнему нас завораживает, так что желание им наслаждаться у себя дома или на даче вполне понятно. Но учтите: камин — сложное техническое сооружение. И если вы планируете регулярно разжигать ваш очаг, придется изучить этот вопрос — чтобы вложенные финансы не вылетели в трубу.



Уместная инсталляция

Начнем с того, что камины бывают стационарными, нестационарными, переносными и даже разборными.

Мы будем говорить о первой группе, в которую входят классические кирпичные модели, которые встраиваются в каменную стену и могут быть закрытыми, полуоткрытыми (пристроенными к стене) и отдельно стоящими (островными). Закрытые камины устраивают в массиве стены, заглубляя в нее топливник и дымоходы, причем еще на этапе строительства самого дома, одновременно с кирпичной кладкой стен. Они хороши тем, что практически не занимают полезной площади помещения, что особенно ценно в компактном коттедже.

У прислоненного, или полуоткрытого, камина дымоход может располагаться как в стене, так и за ее пределами. Топливник обычно выступает за пределы стены на некоторое расстояние. Такая модель камина занимает больше места, чем встроенный, зато его можно монтировать в готовом строении.

Жестких ограничений по месту размещения камина, в принципе, не так много. Здесь, скорее, работает формула целесообразности: где-то он станет без проблем, а где-то придется повозиться. Если в доме есть встроенный в стену дымоход, логично устанавливать камин рядом (примерно в 0,5 м от него). Возможно, это не самый лучший ракурс, зато избежите непредвиденных трудностей и лишних расходов.

Еще один момент, сдерживающий вашу фантазию насчет месторасположения, — сквозняки. Если установить открытый очаг в зоне сквозняков, они могут создавать завихрения, которые приведут к потере тяги. Так что рекомендуем увязать его дислокацию с расположением окон, а также межкомнатных и входных дверей. Учитывать придется и наличие балок и стропил. Не рекомендуется размещать его у холодной стены (пусть подобное решение и покажется вам логичным), поскольку она способствует охлаждению газов. Если же конфигурация комнаты диктует именно этот вариант, следует позаботиться о дополнительной теплоизоляции дымохода (например, с помощью базальтовых плит).

И еще: масса кирпичного камина может достигать 700—1300 кг. В случае с подвальными и межэтажными перекрытиями проблем нет — выдержат. Но монолитные или деревянные перекрытия могут подвести. Подобные модели нуждаются в солидном фундаменте, поэтому не устанавливайте их в местах прохождения коммуникаций. К слову, топка и облицовка должны располагаться на общем основании (чтобы не было подвижек относительно друг друга).

Никто не отменял и правил противопожарной безопасности. Легковоспламеняющиеся предметы, а также бытовые приборы должны находиться вне зоны теплового излучения, исходящего от топочной камеры.

Стены, возле которых будет расположен камин, нужно защитить противопожарными стенками по всей высоте его установки. Они выполняются из пенобетонных или гипсовых элементов, а также кирпича с дополнительной внутренней термоизоляцией базальтовой ватой (слоем 30 мм) в плоскости примыкания топки, облицовки и кожуха дымоходной трубы.

Владельцам новеньких деревянных коттеджей на заметку: монтаж камина в этом случае разумнее отложить на год — из-за усадки дома (уменьшение высоты стен и кровли может негативно повлиять на конструкцию очага). Но если уж совсем не терпится, проследите за тем, чтобы стены, перекрытия, кровля, разделки в месте прохода дымохода через перекрытие могли свободно перемещаться по вертикали относительно составляющих очага. Конструкцию камина и его облицовку не стоит примыкать к стенам — при усадке дома и сезонных подвижках камин может разрушиться.

Легкие камина

Речь, конечно же, о дымоходе. Дымоходы изготовляют из кирпича, металла или керамики. Сила традиции велика и немало домовладельцев останавливают свой выбор на кирпичной трубе. Но такое решение — не самый оптимальный вариант: чуть нарушил технологию кладки и дело — труба (задымленность помещения, обратная тяга, и даже пожар). Кроме того, в холодное время года, когда стенки такого дымоотвода сильно охлаждаются, на них появляется конденсат. Вступая в реакцию с продуктами горения, он образует агрессивные соединения, которые постепенно разрушают кладку. Чтобы этого избежать, специалисты советуют оштукатурить трубу изнутри глиняно-песчано-цементным раствором. Кирпич также годится не всякий — только полнотелый глиняный, обожженный.

В любом случае без консультаций с профессионалом не обойтись, особенно если дом уже построен. Пригласите мастера, пусть обследует имеющийся дымоход на предмет его совместимости с выбранной конструкцией камина, выявит проблемные участки и подскажет, как их исправить.

Лучше отдать предпочтение дымоходам из жаропрочной нержавеющей стали. Качественная нержавейка не подвержена воздействию кислот и при грамотном монтаже прослужит минимум 10 лет. К тому же стальная труба намного легче кирпичной, что позволяет встраивать ее практически в любые помещения без опасности перегрузить опоры. И наконец, благодаря широкому ассортименту элементов сборки труб можно сооружать дымоотводы сложной конфигурации. К слову, такие дымоходы легко монтировать в уже готовых домах, в которых на этапе строительства не предусмотрели установку отопительных агрегатов, а значит, не позаботились о дымоходе.

На рынке предлагают теплоизолированные двухконтурные системы («сэндвичи») и одностенные (одноконтурные) трубы различных диаметров для любого отопительного оборудования. Предусмотрены переходники с одного диаметра на другой, а также с одноконтурных труб на двухконтурные. Одностенные трубы применяются для «гильзирования» существующей кирпичной шахты. Такой вкладыш защищает ее от конденсата. Кроме того, образуется воздушная прослойка, которая обеспечивает теплоизоляцию и, как следствие, быстрый прогрев канала.

Если наличие дымохода заложено в проекте, для его создания лучше всего использовать сами стены. При примыкании дымохода к стене внутри дома или снаружи применяется двухслойная труба (одна внутри другой через слой изоляции). Но и ее нужно обложить кирпичом или защитить гипсокартонной конструкцией, предварительно ее заизолировав. Не требует изоляции наружная труба, которую устанавливают на расстоянии 10 см от стены фасада.

Сегодня активно пропагандируется дымоход из керамики. Это трехслойная конструкция, состоящая из гладкой керамической трубы круглого сечения, защищенной теплоизоляционными плитами и внешними блоками из легкого бетона. Ее прочности и долговечности (гарантия 25—30 лет) можно только позавидовать — она не боится ни высоких температур, ни конденсата. Одно «но» — это недешевый товар. Здесь уже вам решать, стоит ли 25-летняя гарантия таких денег. Кстати, еще один факт в пользу дымоходов из нержавейки и керамики: поскольку коэффициент сопротивления гладких круглых труб намного ниже, то при выходе дымовых газов не возникают завихрения. Не задерживается на таких стенках и сажа. Кирпичные же трубы нуждаются в регулярной чистке и осмотре специалиста.

Базовые параметры при расчетах в открытых кирпичных очагах при высоте трубы 5 м внутреннее сечение дымохода должно составлять не менее 15% сечения топочной камеры, при высоте 10 м — не менее 10%. В закрытых моделях производителем уже предусмотрен выход под определенное сечение (обычно 200—250 мм в диаметре).

Если труба расположена не дальше 1,5 м от конька, она должна быть выше него на 50 см, при расстоянии от 1,5 до 3 м — на уровне конька. Если она находится далее 3 м, необходимо отклонение по горизонтали на 10° по отношению к трубе. В целях пожарной безопасности в местах прохождения дымохода через перекрытия и кровлю дымовая труба не должна иметь стыки на расстоянии не менее 15 см выше и ниже перекрытия.

Если дымоход выводится через стену, толщина кирпичной или каменной кладки вокруг дымовой трубы должна быть не менее 30 см.

Толщина стенок дымохода в жилом помещении должна быть не менее 10 см.

Площадь поперечного сечения дымового канала не должна меняться по всей его длине. Внутреннее сечение — не менее 270 х 140 мм. При меньшем сечении камин работать нормально не будет. Не рекомендуется приспосабливать под дымоход вентиляционный канал, сечение которого 140 х 140 мм, то есть в два раза меньше необходимого.

Изгиб дымовых труб не должен превышать 30°, а относ по горизонтали — 1м. Причем такие участки должны быть гладкими, а их площадь сечения не меньше, чем в вертикальных частях.

Через межэтажные перекрытия дымоход выводят с помощью проходных патрубков. В потолке вырезают отверстие, в него вставляют патрубок, который обкладывают фольгированной минеральной изоляцией, и через получившийся проход выводят трубу. Желательно в этом месте избегать стыков труб. Если на потолке есть балки, обойти их поможет колено (угол 45 и 90°).

При выводе трубы через крышу возникает проблема герметичности отверстия. Однако не нужно затыкать его чем попало. В модульных системах предусмотрен такой элемент, как крышная разделка — коническая труба с приваренным подкрышным листом, которая фиксируется под соответствующим углом наклона кровли (15—35° или 35—55°). Подкрышный лист заводится под конек или под ближайший верхний стык кровли. Труба проходит через разделку и сверху (в самой узкой части) уплотняется фартуком-хомутом. Завершается конструкция грибком (зонтом) для защиты от атмосферных осадков. По желанию можно использовать дефлектор (волпер — для усиления тяги), искрогаситель или флюгер (при изменении направления ветра устройство поворачивается, заслоняя дымоход, благодаря чему дым свободно выходит с подветренной стороны; кроме того, струи воздуха подсасывают его, усиливая тягу).

В строениях с кровлями из горючих материалов на дымовых каналах должны быть установлены искроуловители из металлической сетки (с отверстиями не более 10 x 10 мм). И все же не советуем покрывать кровлю отдельно стоящих строений камышом или соломой — слишком велик риск возгорания при попадании на них случайной искры.

Чтобы проверить наличие тяги, поднесите к открытой нижней части трубы пламя свечи или полоску тонкой бумаги — если они отклоняются в сторону канала, все в порядке.



Выбираем топку

По виду топки делятся на открытые (традиционные) и закрытые.

Первые позволяют любоваться живым пламенем, однако имеют низкий КПД — 30—40%. Они могут быть открытыми с одной, двух (центральной и боковой) или трех сторон (в пристенных каминах).

К открытым относятся и топки автономно размещенных очагов, представляющие собой плоскую площадку, на которой разводят огонь. Сверху монтируют канал для отвода дыма (дымосборник и дымоотводная труба).

Для грамотного устройства подобных очагов требуются точные расчеты, учитывающие сечение трубы, ее высоту и размеры топочной камеры. В обычных каминах, открытых с одной стороны, площадь сечения топки должна составлять 1/50—1/70 площади помещения. Высота топки — не более чем две ее глубины. Для комнат до 20 м2 сечение топки должно быть 600 х 500 мм, до 30 м2 — 700 х 650 мм. Впрочем, эти требования нельзя считать обязательными. Это скорее рекомендации, призванные облегчить интеграцию камина в жилое пространство.

Для улучшения обогрева можно установить так называемую английскую топку. Ее боковые стенки развернуты под углом 45° по отношению к торцевой поверхности, которая также имеет наклон. В результате эффективность теплоотдачи значительно повышается.

Открытые топки прогревают комнату до тех пор, пока горят поленья. Гораздо эффективнее закрытые модели, КПД которых достигает 75—85%. Как правило, они оборудованы дверками из особого жаропрочного стекла, что позволяет наблюдать за пламенем и оберегает помещение от искр и углей.

Топочные камеры производятся из стали или чугуна. Извечный спор «что лучше» здесь решается только в ценовом диапазоне: первые дороже вторых. А так и те и другие — примерно на равных. Правда, чугуну отдают предпочтение, если нужно отопить помещение: он лучше сохраняет тепло, а самое главное — излучает его на 75% больше, чем сталь. Топка из чугуна устойчива к прогоранию и потому прослужит очень долго (до 30 лет). Но есть ограничения по размерам: из чугуна невозможно сделать большую топку (максимальная ширина дверцы чугунной топки — 1100 мм). Еще один плюс: если вам нужно срочно уехать, то можно это сделать, не дожидаясь, пока огонь полностью погаснет — достаточно плотно закрыть дверцу. Однако сразу возникает вопрос по поводу вентиляционного канала, поскольку наружная поверхность чугунной топки нагревается до 300 °С, и горячий воздух должен куда-то выходить. Как правило, его выводят через решетки, встроенные в гипсокартонный или кирпичный короб (закрывающий внутреннюю часть камина) в то помещение, где находится очаг. При этом решетки располагаются не меньше чем на 40—50 см от потолка. Но иногда его выводят и в другие комнаты для их обогрева в межсезонье.

Сталь по прочности уступает чугуну, однако такие топки укрепляются за счет легирующих добавок (хром, никель, азот), которые повышают эту самую прочность, а заодно и коррозийную стойкость. Кроме того, внутренняя часть топки защищена футеровкой — внутренней облицовкой из жаропрочных материалов (чугун, шамот, керамика, вермикулит). Стальную топку можно топить непрерывно несколько суток. Опять же, корпус — сварной, что значительно увеличивает герметичность топки. Вариантов дизайна и размеров — масса. Но и остывают такие топки гораздо быстрее. Решать вам, что предпочесть: функциональность или эстетику.

Процесс горения в любом очаге поддерживает кислород. Его можно получить через канал подачи воздуха (диаметр трубы 30—50 мм), который устраивают в стене на уровне топки или немного ниже ее. С обоих концов канал должен иметь специальные заглушки, чтобы в осенне-зимний период при неработающем камине холодный воздух не попадал в жилище. При отсутствии канала рекомендуется проводить микропроветривания, особенно в домах с металлопластиковыми окнами.

Предтопочную площадку выполняют из негорючих материалов: керамической плитки, натурального камня либо покрывают металлическим или латунным листом (его длина должна быть не менее 500 мм, а ширина — не менее ширины очага, но лучше на 200—300 мм выходить за его пределы).



Юлия МАНУКЯН,

г. Херсон
comments powered by HyperComments
Новое на сайте