Ваш помічник кожен день
Підпишіться

Технологія від практика: рекомендації з щеплення плодових дерев способом покращеного копулювання

17 квітня 2024
1115
Технологія від практика: рекомендації з щеплення плодових дерев способом покращеного копулювання

Навчитися робити щеплення плодових культур може будь-хто. Питання в тому, наскільки потрібне це вміння. Більшість садоводів-аматорів не вміють щепити і не переймаються цим, бо сади ж ростуть і плодоносять. Але сортовий склад в таких садах застарілий, а врожаї – низькі... 

Володіючи технікою щеплення, садоводи могли б вирощувати лише найкращі сорти будь-яких плодових культур, навіть мало поширених і екзотичних. 

Для цього потрібно лише навчитись виконувати щеплення покращеним копулюванням. Воно просте і доступне кожному. 

Інструменти для щеплення 

Необхідні інструменти: ніж для щеплення, ізоляційна стрічка, садовий вар. Для відпилювання товстих гілок (при перещепленні) потрібна садова пилка з дрібними зубами. Підійде пилка по металу – вона дає особливо чисті, рівні зрізи. 

Копулювальний ніж. При покупці ножа слід простежити, щоб його лезо було абсолютно пласким, без вигинів у той чи інший бік. Подібний недолік неможливо виправити: при заточуванні на бруску сточується або середина, або кінці леза і воно стає або увігнутим (серповидним), або опуклим. 

У основи леза має бути упор для великого пальця: ділянка (щонайменше 1 см) з насічкою (мал. 1). У продажу є ножі без упору. Працювати ними небезпечно: можна розсікти великий палець до кістки. Вихід є: обмотати частину леза дротом із ізолентою, але тоді ніж, на жаль, не складатиметься.

Ножі тільки із заводським заточуванням малопридатні для роботи. Заводський кут заточування леза дуже крутий, верхня кромка ("чоло") упирається в стружку, що зрізається. Стружка віддирається замість того, щоб бути чисто зрізаною.

Такий ніж –  напівфабрикат, його потрібно перезаточити: на дрібнозернистому (краще алмазному) колі сточити верхню кромку, зробити вістря леза пологішим. А потім "довести" лезо ножа (на ремені або м'якому бруску) до гостроти бритви.

Ніж завжди заточують лише з одного боку. На лезі не повинно бути навіть найменших зазубрин, щербин, воно має бути завжди чистим, без плям іржі. Заточений ніж не можна використовувати для побутових потреб (нарізати овочі, м'ясо, навіть хліб) – він від цього псується.

Ізоляційна стрічка. Колір стрічки для щеплення значення не має, але яскрава ізолента привертає зайву увагу, краще застосовувати непомітні коричневі або чорні стрічки. Ізолента, що продається в рулончиках, дуже широка (зазвичай 20±2 мм) і незручна для роботи. Прямо в рулончику її слід розрізати навпіл уздовж стрічки (ширина має бути 8±1 мм). 

Садовий вар. Можна використовувати будь-який, але важливо, щоб він не плавився від спеки і не затікав у зрізи щеплення. Якщо вару немає, підійде і дитячий пластилін. 

Підготовка до щеплення 

З різних способів щеплення садоводам-аматорам достатньо освоїти лише один – покращене копулювання. А при перещепленні дорослих дерев – щеплення за кору "за Тіттелем". Я вважаю ці способи найкращими. Володіючи тільки ними, можна виконувати щеплення будь-яких порід. 

Спосіб покращеного копулювання (інакше "вприклад з язичком") – найуніверсальніший і надійніший. Користуючись ним, можна щепити всі види рослин практично цілий рік. А щеплення деяких культур (наприклад, обліпихи) лише в такий спосіб і вдаються.

  • Приживаність – найвища, оскільки забезпечується 100%-не прилягання зрізу черешка (прищепи) до зрізу рослини, на яку прищеплюють живець (підщепи).
  • Все щеплення повністю закрите, а якщо прищепа і підщепа однакової товщини, то немає і відкритих ран. 
  • Спосіб простий у виконанні: потрібно лише зрізати навскіс прищепу і підщепу, зробити на зрізах по "язичку", з'єднати їх і обв'язати ізолентою.

Живці для щеплення слід нарізати тільки з однорічних добре сформованих пагонів, розташованих у верхній частині крони з її південного боку. Не слід зрізати на живці жирові пагони-вовчки. Вони хоч і красиві, але вирощені з них рослини зазвичай поступаються за якістю рослинам з технологічно правильних живців. 

Товщина живців, що зрізаються, 6-10 мм (оптимальна – 7-9 мм). Товстіші (12-14 мм) живці вимагають значних зусиль при виконанні косого зрізу і щеплення ними при твердій деревині виконувати важко. А щеплення тоншими (5-3 мм) живцями вимагає дуже точної, ювелірної техніки.

Підщепа може бути дещо товща за прищепу (до 20 мм), але краще, якщо їх діаметри однакові. 

Живці для весняного щеплення краще нарізати наприкінці зими - напровесні, до того, як вони рушать у ріст. До речі, всупереч твердженням вчених-теоретиків, щеплити можна і живцями, які вже пішли в ріст (у фазах “набряклі бруньки”, “зелений конус” та пізніші стадії). Потрібно тільки прищеплювати швидко і одразу надіти на щеплення поліетиленовий пакетик. А якщо ще й притінити від прямих променів сонця, то приживаються (принаймні, у мене) навіть черешки з листям, що майже розпустилося. Отже, якщо час втрачено, а втрачати цілий рік шкода, то можна щепити і "з дерева на дерево". 

Однак простіше і надійніше, звичайно, щепити живцями, які перебувають у стані спокою

  • Живці малозимостійких порід (персик, абрикос тощо) потрібно заготовляти до настання сильних морозів і зберігати їх під шаром снігу (а краще під сумішшю снігу з листям, торфом, піском, щоб після танення снігу вони не виявилися оголеними на поверхні ґрунту).
  • Для захисту від "мишачої напасті" прикопані живці потрібно присипати хвоєю або укрити дрібною дротяною сіткою (рабиця).
  • Живці завжди краще зберігаються, якщо вони довгі, а зріз замащений варом. 
  • На відрізки, зручніші для маніпуляцій (25-30 см), їх нарізають безпосередньо перед щепленням, а всі свіжі зрізи замазують варом.

Технологія щеплення 

Щеплення починають з огляду підщепи – для попереднього вибору місця щеплення. Стовбурець у цьому місці має бути рівним і гладеньким, без близько розташованих бічних гілочок, сучків, потовщень та наростів. Потім підбирають живець відповідного діаметра.

Першим завжди зрізють черешок (прищепу), а тільки потім – підщепу. 

Рекомендації зрізати спочатку підщепу на практиці є неспроможними: сплячий черешок може без особливої шкоди побути деякий час зі свіжим зрізом, а ось зріз вже вегетуючої підщепи в лічені секунди окислюється, зелений камбій буріє, тобто гинуть його клітини, особливо в спекотну, суху погоду. Зрізавши спочатку підщепу, тим самим визначають діаметр живця.

Зріз бажано виконувати одним рухом ножа, він має бути ідеально пласким! Довжина зрізу (зазвичай 30-40 мм) залежить від діаметра черешка, а також від того, як густо розташовані на ньому бруньки. Якщо дуже густо (наприклад, як у обліпихи), то зріз доводиться робити дуже коротким (20-25 мм). Зазвичай щеплять живцями з трьома бруньками (при гострому дефіциті живців можна щепити живцями з двома і навіть однією брунькою) (мал. 2, а). При густому розташуванні бруньок (та сама обліпиха) на живці буде не 3, а 5-6 бруньок, інакше живець вийде дуже коротким, незручним для щеплення. Але у всіх випадках перша, нижня брунька черешка, має бути навпроти середини зрізу. Верхній зріз (перпендикулярно до осі черешка) роблять на 1-2 см вище 3-ї бруньки.

Зрізавши черешок, приміряють його до підщепи і, рухаючи вниз-вгору, знаходять найкраще місце. При цьому дуже важливо знайти на підщепі таке місце, щоб після щеплення нижня брунька черешка опинилася на місці зрізаної бруньки підщепи. До неї вже підведені всі "комунікації" (судини), і таке щеплення швидше приживається. 

Зрізають підщепу так, щоб зріз на ній був таким же, як на прищепі (але дзеркальним!). “Язичок” виконують спочку на живці: лезо ножа ставлять на зріз на відстані 1/3 від гострого кінця і роблять заріз – на 1/3 довжини зрізу, паралельно вісі черешка (мал. 2, б). Потім такий же заріз роблять на підщепі. Щоб “язички” було легко зачепити один за одного, краї зарізів трохи відгинають легким поворотом леза. Зачепивши краї "язичків" один за одного, всувають їх у зарізи до упору, що повинно відповідати повному поєднанню зрізів (мал. 2, в). Під "суміщенням зрізів" мається на увазі – завжди! – поєднання шарів камбію.

Запорука успіху будь-якого способу щеплення: гострий ніж, правильне поєднання камбіальних шарів, швидкість роботи та "післяопераційний догляд". 

В даному випадку весь цикл операцій – від зрізу черешка до з'єднання його з підщепою – бажано виконувати за одну хвилину. З'єднувати підщепу з прищепою слід з деяким зусиллям, максимальним в момент "упору". Таке з'єднання виходить дуже щільним і все щеплення міцно тримається навіть до обв'язування його ізолентою. Починають обв'язку завжди нижче місця щеплення, з підщепи. 

Раціональна техніка обв'язування: 

  • Рулончик із ізолентою тримають у правій руці.
  • Приклеюють кінець стрічки трохи нижче за щеплення і, фіксуючи кінець великим пальцем лівої руки, роблять перший виток за годинниковою стрілкою.
  • Усі витки роблять з натягом, для чого стрічку туго натягують вказівним пальцем правої руки.
  • Одночасно кожен туго натягнутий виток перехоплюють та фіксують вказівним пальцем лівої руки.
  • Дійшовши до бруньки (4-5 витків), обов'язково обходять її (мал. 2, г), накладаючи наступний виток вище за бруньку, якомога ближче до неї.

Цю бруньку ніколи не закривають обв'язкою! Вона – найважливіша: першою включається в процес зрощення, першою "тягне соки" з підщепи, підтримуючи життя прищепленого черешка). 

  • На обв'язку щеплення зазвичай потрібно 8-10 витків.
  • Вище щеплення стрічку обривають. 
  • Якщо витки стрічки біля бруньки не перекрили один одного, ці щілини замазують варом. Тоді ж (не раніше, тому що вар заважає роботі) замазують верхній зріз черешка.

Тепер черга за "післяопераційним" доглядом.

Якщо підщепа товща за прищепу, зріз на підщепі виходить ширшим за зріз на живці, повне поєднання зрізів неможливо.

Як бути? Наукові рекомендації зміщувати живець до краю зрізу підщепи (щоб шари камбію збігалися хоча б з одного боку) – нежиттєздатні, на практиці ними ніхто не користується. 

Я раджу зрізати підщепу не на весь діаметр, а частково (мал. 3). Зрізати настільки, щоб зріз на підщепі відповідав зрізу на живці (не за корою – за камбієм!). Все інше – "язички", з'єднання, обв'язування – виконується так само, як і за однакових діаметрів компонентів. 

Але тут на підщепі залишається частково відкритий торець, а на прищепі – верхня частина зрізу. Вона має бути у вигляді півкола – не більше і не менше! Ці відкриті ранки потрібно замазати садовим варом. Торець підщепи краще виконувати трохи скошеним убік від прищепи.  

Пропонована техніка покращеного копулювання перевірена багаторічною практикою, вона проста і легка у виконанні. 

Догляд за щепленнями 

Вкрай важливо забезпечити хоча б мінімальний "післяопераційний" догляд за щепленням. Відсутність його –  найпоширеніша помилка садоводів-аматорів та основна причина поганої приживаності щеплень.

Головна мета догляду: забезпечити пріоритетний ріст прищепи, не допустити сильного росту пагонів підщепи. Інакше вони "заглушать" щеплення. Особливо – при перещепленні дерева: тут пагони підщепи ростуть найбільш бурхливо. І якщо не контролювати цей процес, до осені виросте цілий ліс потужних пагонів підщепи, а прищеплена частина завжди виростає гірше, ніж могла б вирости, а часто й зовсім засихає.

Щоб не допустити цього, потрібно пригнічувати ріст всіх пагонів підщепи, що ростуть вгору, – раз на 2 тижні їх прищипувати (тобто відщипувати верхівку пагону, так звану "точку росту"). Тільки й усього, а ефект – вражаючий.

Поліетиленові пакетики з місця щеплення краще знімати поступово, у кілька етапів: спочатку просто розв'язати, потім підняти, і, нарешті, повністю зняти. Інтервали - 1-2 дні. Знімати пакетики бажано у похмуру погоду, а найкраще - перед затяжним дощем.

Додаткові поради 

Я не розглядав окулірування (щеплення вічком) з багатьох причин: його застосування обмежене періодом сокуруху, а прирости з вічка слабші за прирости з живця. І взагалі, окулірування застосовують більше у розсадниках для вирощування саджанців.

Техніка окулірування досить докладно і, головне, правильно (чого не скажеш про опис техніки копулювання), описана в довідковій літературі. Додам лише дещо зі своєї практики. 

Нерідко трапляється наступна ситуація: садовод зібрався щось заокулювати у себе в саду, а сокорух скінчився, кора вже не відділяється! Так ось: не треба засмучуватися і викидати заготовлені живці. Їх можна прищепити на ті ж стовбурці покращеним копулюванням –і вони швидше за все приживуться!

Свого часу я кілька років поспіль прищеплював (з серпня по листопад) різні культури (бузок, алича великоплідна, слива, яблуня та ін.). Всі щеплення прижилися, а навесні дружно і сильно пішли у ріст. До осені вони набагато обігнали пагони з літнього окулірування та весняного копулювання. Коли у квітні я прищеплював аличу, її минулорічні серпневі щеплення вже встигли дати півметрові прирости.

Щеплення літніми, поточного приросту, живцями в літньо-осінній період відкриває нові можливості застосування покращеного копулювання і, на мою думку, досить перспективне. Наприклад, для щеплення волоського горіха, весняні щеплення якого звичайними способами не вдаються – не встигають зростися.

Садоводи-аматори самі можуть перевірити на практиці, які породи можна щепити восени та оптимальні терміни щеплення кожної культури. Але для цього спочатку потрібно навчитися виконувати щеплення. 

Віктор Зарахович

© Журнал "Городник" 

ФОТО: pixabay.com 

comments powered by HyperComments
Новое на сайте