Порічки – врожайні та стійкі: посадка червоної смородини

Особливості культури

Червона смородина – багаторічний досить високорослий кущ, близько 2 м у висоту. Складається з 15-20 гілок різного віку, центрального домінуючого пагона не має.

У сприятливих умовах рослини можуть жити 20-30 років, однак вік продуктивної експлуатації не перевищує 12 років.

У порічок не утворюється поросль, прикореневі пагони з'являються з бруньок у основи пагонів. Вони служать для заміни відмираючих і старих гілок. Плодові бруньки формуються на пагонах від 2-річного віку. Найбільша кількість плодових бруньок зосереджена на кордонах приростів.

Урожай розташовується ярусами на кордонах приросту, тому вкорочувати пагони червоної смородини не можна.

Бруньки у неї диференційовані, тобто з одних розвиваються тільки пагони, з інших – тільки суцвіття. Від цвітіння до дозрівання ягід врожаю проходить 40 і більше днів. Ягоди в кисті дозрівають одночасно і можуть довго залишатися на кущах, не обсипаючись.

Коренева система смородини залягає у верхньому шарі ґрунту, до 60 см, але окремі корені проникають на глибину більше 2 м. Проекція коренів в кілька разів перевершує проекцію крони. Чим легший ґрунт за механічним складом, тим сильніше розвинена коренева система. Завдяки настільки потужному і розгалуженому корінню порічки можуть переносити сильну посуху (чорна смородина поступається порічкам в посухостійкості) і морози. Усмоктувальні корінці переносять зниження температури в ґрунті до – 5 °С, більш грубе коріння до –14 °С.

Вибір ділянки та способу вирощування

Для вирощування червоної смородини непридатні ділянки в низинах, де скупчується холодне повітря і вірогідні весняні заморозки, болотисті ґрунти зі стоянням ґрунтових вод менше 1 м.

Найбільш сприятливі суглинні, сірі, лісові чорноземи (рН 5-5,5, з вмістом гумусу не менше 3 %).

Попередником порічок може бути будь-яка культура, за винятком агрусу, – через загальних шкідників і хвороби. Не рекомендується висаджувати смородину знову на ту саму ділянку, на місце старих викорчуваних кущів.  

Вирощувати червону смородину можна одиночними кущами, в ряду і на шпалері.

Кущовий метод застосовують в присадибному господарстві, його перевага полягає у високій врожайності рослин, а також довгій  продуктивності і тривалості життя. Схема кущової посадки – 2 м в ряду між кущами і стільки ж в міжряддя.

Вирощування рядовим способом забезпечує найбільшу врожайність з площі, але при цьому кущі старіють швидше. Рослини при посадці розташовують через 0,5-1 м в ряду і через кілька років утворюється суцільна стрічка пагонів. 

Щоб вирощувати смородину на шпалері, рослини формують на штамбі залишаючи 1-2 пагона на кожному кущі, інші видаляють. На висоті близько 70 см пагони пришпилюють. У міру того, як пагони відростають, їх підв'язують до шпалери, утворюючи плодову стіну. Бруньки і пагони нижче штамба видаляють.

Перевага шпалери – великі товарні ягоди. В Україні на шпалері порічки вирощують тільки в аматорських насадженнях, а за кордоном – і в промислових.

Схема посадки:

відстань між кущами в ряду 60-80 см, в міжряддях – від 130 см і більше.

Найбільш сприятливий час для посадки в північних і центральних областях України – жовтень, в південних регіонах – кінець жовтня – листопад. Висаджені в ці терміни рослини встигають до морозів вкоренитися і навесні бурхливо починають рости.

Можна посадити порічки і навесні, але оскільки у цієї культури вегетація починається дуже рано, бажано висадити кущі до розпускання бруньок – одразу після сходу снігу. Врахуйте, що саджанцям потрібен відновний період. Чим пізніше їх посадити навесні, тим важче смородина приживається, і тим менш розвинені у неї прирости. 

Правила посадки

Для посадки червоної смородини копають ями 40х40х40 см.

Багато недосвідчених садоводів негайно додають в них перегній. Однак якщо вносити його безпосередньо в ями, це привертає ґрунтових шкідників. Вони влаштовують собі «тепле місце» для зимівлі під саджанцем і з задоволенням харчуються його тендітними корінцями. До весни рослина гине.

Щоб уникнути подібної ситуації, органіку вносять заздалегідь – під суцільне перекопування ґрунту, за 2-3 місяці до посадки.

Якщо все ж доводиться сипати перегній в яму при посадці, його проливають розчином Актари від шкідників.

У посадочні ями вносять також по 100-200 г суперфосфату, 30-40 г калійних і до 200 г азотних добрив або 200-300 комплексних мінеральних добрив. Ретельно змішують добрива з ґрунтом і перегноєм.

У цю суміш висаджують рослини.

Якщо під час обробки ґрунту перед посадкою органіку не додавали, в ґрунт вносять комплексні азотно-фосфорно-калійні добрива (NPK, в дозуванні 18-20%, по 200-300 г препарату на 1 м²).

Смородину висаджують на 5-7 см глибше, ніж вона росла в розпліднику. Багато садоводів вважають, що смородина краще розвивається, якщо її посадити під нахилом. На практиці ж підтверджено, що немає ніяких очевидних відмінностей у розвитку і продуктивності рослин, посаджених похило, від посаджених вертикально.

• При посадці притримують саджанець в центрі ями і акуратно підсипають землю. Зручніше робити це в парі з кимось. Землю навколо саджанця обов'язково ущільнюють, щоб не утворилося порожнеч, і рясно поливають.
• При іншому способі посадки яму спершу до половини заливають водою, а вже потім встановлюють саджанець і починають потроху підсипати землю, поки яма не заповниться.

Вологий ґрунт щільно облягає кожен корінець, саджанці в такому середовищі дуже добре приживаються. Після того як вода вбереться і верхній шар ґрунту підсохне, його розпушують. Після розпушування посадкові ями бажано замульчувати перегноєм, компостом і так далі. Легкий шар органіки не дає ущільнюватися ґрунту в пристовбурному колі, підтримує в ньому вологу і запобігає вимерзанню коріння взимку. 

Після посадки, в залежності від потужності саджанців, над поверхнею ґрунту залишають невеликий «пеньок» на 2-4 бруньки, а решту обрізають. З обрізаних частин пагонів можна нарізати живці і укоренити.

Нехтувати обрізкою не можна. Саджанець, який отримав стрес при пересадці, не здатний одночасно вкорінюватися і годувати пагони, особливо якщо починається цвітіння, а потім формуються ягоди. Верхня частина рослини забирає біля коріння значну частину поживних речовин. В результаті у молодого куща прикореневі пагони дуже слабкі або взагалі не сформовані. Але саме вони – запорука майбутнього врожаю. 

Критерії якості саджанців

В Україні в ходу однорічні саджанці з відкритою кореневою системою. 

Цей вид посадкового матеріалу має певні критерії якості, якими слід керуватися при покупці.

• Саджанці повинні бути чистими, без механічних пошкоджень, без ознак ураження шкідниками та збудниками хвороб, не підсушеними, без листя, з добре розвиненими бруньками, які ще не розпустилися.
• На саджанцях червоної смородини допускається відшаровування епідермісу кори (біологічна особливість виду).
• Саджанець 1-го сорту повинен мати мінімум 4-х кореня, довжиною не менше 15 см; мінімум один (можна більше) пагін від 50 см в довжину і від 0,8 см в діаметрі.
• Саджанці 2-го і 3-го сорту можуть бути менш розвиненими, але вони повинні бути дешевше.

Оскільки смородина навесні швидко починає рости, в продажу нерідко можна зустріти саджанці з бруньками, що вже прокинулися. Купувати їх чи ні – особистий вибір садовода. Якщо чекати посадки до осені, рослина пропустить один сезон росту. Урожай буде на рік пізніше.

Зазвичай приживлюваність саджанців з бруньками, що прокинулися,  гірше, ніж у сплячих. Бруньки починають розпускатися зверху вниз. Нерідко на одній рослині верхні бруньки вже випускають листочки, а нижні ще сплять.

Якщо такі саджанці посадити з дотриманням всіх правил, а потім ретельно доглядати за ними, приживлюваність може скласти 100%.

Перш за все, саджанцям для вкорінення необхідний регулярний полив. Якщо після обрізки на «пеньок» залишилися розкриті бруньки, їх притіняють від сонця.

Слід звернути увагу і на збільшені бруньки білого кольору, довжиною від 1 до 10 см, – так звані ростові. З них з'являються прикореневі пагони. Якщо на свіжокупленому саджанцеві немає ростових бруньок, нічого страшного. Вони утворюються пізніше, під землею – з бруньок, заглиблених при посадці.

Головне, щоб саджанець був живим.

Його стан легко визначити, зробивши поперечний зріз кореня і верхівки.

Тканини на зрізі корінця мають бути білими або кремовими. Сірий або коричневий колір на зрізі означає, що саджанець підсушений. Поперечний зріз верхівки пагона повинен бути зеленого кольору, злегка вологим. Іноді деревина залишається живою, а бруньки – гинуть. Якщо підчепити бруньку нігтем, на зрізі має бути видно зелень.

Підвищити приживлюваність саджанця допоможе вимочування. Будь-який саджанець з відкритою кореневою системою з моменту, коли його витягли з ґрунту в розпліднику, постійно втрачає вологу. На ринках, до продажу, він може тижнями перебувати в зневодненому стані.

Після покупки його необхідно як слід «напоїти», зануривши на дві третини в воду.

Зазвичай рослини вимочують від 12 до 24 годин. Більше 24 годин вимочувати не рекомендується, інакше вода починає заміщати в рослинах пластичні речовини і життєздатність саджанця зменшується. У воду можна додати стимулятор коренеутворення гетероауксін, Корневін, гумат натрію (в нормі витрати, зазначеній виробником препарату) або мед (1 ст. л. на 10 л).

Олег Савейко 

© Журнал "Огородник" 

ФОТО: автора, pixabay.com