Ваш помічник кожен день
Підпишіться

Огірки-норовливці зріють у теплиці: досвід вирощування культури у захищеному ґрунті

23 березня 2023
770
Огірки-норовливці зріють у теплиці: досвід вирощування культури у захищеному ґрунті

Вирощуванням огірків у теплиці наш автор займається багато років і має величезний практичний досвід городництва.

За цей час випробував безліч класичних і нових сортів та гібридів, способів посадки, відпрацював продуктивну технологію.

І сьогодні вирощування цієї культури перестало бути просто захопленням, а перетворилося на дохідну справу, яка суттєво поповнює сімейний бюджет.

При вирощуванні огірка вирішальне значення має вибір якісного насіннєвого матеріалу.

Багато городників користуються своїм, зібраним із визрілих плодів, насінням, відбираючи їх із середньої частини плоду. При цьому мало хто враховує різницю між сортом та гібридом, а також вік насіння.

Адже дуже важливо використовувати для посіву насіння, витримане не менше трьох років.

Тому що свіжозібране дає маловрожайні кущі з великою кількістю чоловічих квіток (пустоцвітів), а з плодів гібридів насіння відбирати взагалі не рекомендується.

Найвищою врожайністю відрізняються гібриди огірка. При однаковому догляді, матеріальних витратах на обробіток ґрунту, добрива, полив тощо гібриди завжди виявляються набагато продуктивнішими за сорти.

При хорошому догляді один кущ гібридного огірка здатний дати 4-5 кг плодів.

Серед бджолозапильних гібридів огірка найпопулярнішим і високоврожайним у моїй колекції був і залишається класичний сорт Джерельце F1, плоди якого відрізняються прекрасними смаковими якостями, не мають гіркоти, універсального призначення.

Незважаючи на появу більш врожайних голландських гібридів, щороку невелику теплицю я виділяю саме для Джерельця F1. За смаковими якостями йому немає рівних, та й на ринку плоди мають попит і високо цінуються. 

В іншому віддаю перевагу самозапильним (партенокарпічним) гібридам. Їхня врожайність менше залежить від погодних умов.

На підтвердження наведу приклад зі своєї практики: висаджена в теплиці в середині – наприкінці квітня розсада вже за місяць набирає сили, кущі починають активно плодоносити. І в цей час у дворі зацвітають величезні дерева акації. Звичайно, бджоли перебираються туди, залишаючи незапиленими жіночі квіти, і доводиться запилювати їх вручну. А заняття це дуже трудомістке. 

До речі, дуже ефективний прийом – провесною заселити в теплицю самок джмеля, що вийшли з зимівлі. Одна-дві джмелині сім'ї, що прижилися в теплиці, справляються з запиленням рослин не гірше за цілий вулик бджіл.

Тільки треба виявляти особливу обережність, щоб не злякати чи знищити "цінних працівників", обприскуючи рослини пестицидами.

З партенокарпічними огірками таких проблем не виникає, оскільки вони самозапильні.

Для отримання плодів у ранні терміни вирощую розсаду огірків у поліетиленових стаканчиках діаметром 9 см.

Якщо насіння не оброблене, спочатку проводжу його калібрування. У 200 г води розчиняю 10 г кухонної солі і, засипавши в розчин насіння, ретельно перемішую його. Якісне насіння осідає на дно, неповноцінне – спливає. Його видаляю, розчин зливаю, кілька разів промиваю відкаліброване насіння. Протруювання його проводжу темно-фіолетовим розчином марганцево-кислого калію протягом 20 хв і кілька разів промиваю.

Наступний прийом – барботування зануреного у воду в марлевих мішечках насіння акваріумним компресором впродовж 12-18 годин. Для підвищення його енергії проростання при барботуванні додаю у воду кілька крапель соку алое. Додавав і стимулятор росту емістим С (1 крапля на 100 мл води) – результатом залишився задоволений.

Оброблене таким чином насіння обов'язково пророщую. Для цього дістаю з марлевих мішечків вологе насіння, розкладаю його у тарілці на вологій тканині, зверху прикриваю вологою тканиною та кришкою. Ставлю у тепле місце (температура близько 30 ° С). У таких умовах насіння наклеюється за добу-дві.

  • Коли кожна насінинка пустить корінець і звільниться від зовнішньої оболонки, акуратно висаджую насіння в підготовлені заздалегідь поліетиленові стаканчики, наповнені ґрунтосумішшю на 2/3 об'єму.
  • Роблячи заглиблення кілочком або пальцем, саджу кожну насінину неглибоко, щоб сім'ядолі трохи височіли над поверхнею ґрунту.
  • Висаджені паростки поливаю блідо-рожевим розчином марганцево-кислого калію кімнатної температури. У розчин додаю витяжку із свіжого коров'яку.

Посадка пророщеним насінням має свої переваги – висаджую тільки наклюнутим насінням. Після висадки в стаканчики воно одразу отримує хороший "старт" для свого розвитку: необхідну площу живлення, вологу і світло. За добу сім'ядолі зеленіють, швидко збільшуючись у розмірах. Виключається поява сходів із "шапочками". Є можливість відразу сортувати рослини в залежності від активності пророслого насіння. 

Якщо куплене насіння огірка вже пройшло передпосівну обробку, про що свідчить напис на упаковці або колір насіння, я замочую його в чистій воді і пророщую вищевказаним способом, а потім висаджую в склянки з ґрунтосумішшю кімнатної температури.

Ґрунтосуміш для розсади готую з 2 відер листової землі (листя акації, хвоя сосни, що перепріла, і т. д.), 0,5 відра перегною-сипця і 1 склянки попелу.

Щоб розсада не витягувалася, ставлю склянки із рослинами під лампи денного світла, температуру протягом першого тижня знижую: вночі – до 12-14 °С, вдень –до 15-17 °C. У подальшому температуру  підвищую: вдень –до 18-20 °C, вночі – до 12-14 °C. Для утворення додаткових корінців по мірі росту сіянців підсипаю ґрунтосуміш у стаканчики до рівня сім'ядолів.

Підживлюю сіянці при кожному поливі, використовуючи для цього слабкий розчин коров'яку та марганцево-кислого калію. Для профілактики вірусних захворювань кожні 5 днів обприскую рослини розчином з молока і води (1:10). У фазі 2-3 справжніх листочків проводжу обробку стимуляторами росту (емістим, гумат натрію).

У місячному віці розсада огірків готова до висаджування.

За три дні до висадки увечері переношу її з розсадника в теплицю або на повітря (у разі посадки у відкритий ґрунт) для адаптації та загартовування.

Висаджую розсаду в заздалегідь підготовлений ґрунт.

  • Для цього вирощую озиму пшеницю або жито як сидеральну культуру.
  • З осені перекопую зелену масу та додаю 7 кг суперфосфату, 5 кг попелу на 100 м2.
  • Навесні там, де будуть рости огірки, роблю траншеї і вношу у яких свіжий гній, перегній чи компост, присипавши зверху шаром землі 10-15 см. 

У підготовлений таким чином ґрунт висаджую розсаду огірків за такими схемами: однорядна - відстань між рядами 90 см, у ряді 22 см; дворядна — відстань між стрічками 160 см, відстань між двома рядами та сусідніми рослинами в ряду 30 см. 

Рослини висаджую в шаховому порядку, посадка шпалерна.  У якості каркасу для шпалери використовую арматуру та куточки теплиці, до яких підв'язую верхній кінець шпагату. Нижній кінець акуратно прив'язую до стебла кожної рослини. Надалі регулярно спрямовую рослини по шпалері, не дозволяючи їм переплітатися.

Формування кущів огірків має особливості. Так, гібрид формується в одне стебло. До 4-5-го вузла (у слабких кущів можна і вище) видаляю всі пасинки та плоди, щоб молода рослина могла зміцніти, набрати силу. Адже добрий урожай здатний забезпечити лише потужну рослину. Всі інші пасинки, що з'явилися у вузлах головного стебла вище 5-го вузла, прищипують на один-два листочки. У вузлах головного стебла та залишених пасинків формується по одному і більше плодів, які знімаю, не допускаючи їх переростання.

На звичайних сортах огірка (які ростуть у відкритому ґрунті до заморозків) головне стебло, на якому виростають в основному чоловічі квітки (пустоцвіти), прищипують над 5-м листком. Після цього із нижніх вузлів виростають потужні пасинки, на яких і формується основний урожай огірків.

Збираю плоди щодня, своєчасне збирання розвантажує кущі, сприяючи утворенню нової зав'язі, а отже, збільшенню врожаю. 

Поливати огірки рекомендують теплою водою. Але я не маю такої можливості, тому поливаю рослини водою зі свердловини за допомогою шланга, на кінець якого надіта насадка – сітка від лійки. Якщо в спекотну пору дня поливати ґрунт у міжряддях, то вода нагрівається від гарячої землі, І основний полив поєднується з освіжаючим. Це захищає рослини від перегріву та підвищує відносну вологість повітря.

Норма поливу – 300 л води на 10 м2, частота поливу в спеку – один раз на 3-4 дні, в похмуру – рідше.

Щотижня вношу підживлення у вигляді водного розчину курячого посліду (1:12) або свіжого коров'яку (1:8).

На наступний день після поливу та підживлення обов'язково проводжу дрібне розпушування ґрунту, щоб не пошкодити коріння рослин. Для збереження вологи в ґрунті та кращої аерації мульчую його. 

Щоб запобігти захворюванню борошнистою росою та прискорити розвиток рослин, проводжу позакореневі підживлення розчином коров'яку не рідше одного разу на тиждень. 

  • Для цього 0,5 л свіжого коров'яку розводжу в 10 л води та проціджую. В отриманий розчин додаю дві столові ложки карбаміду або аміачної селітри.

Враховуючи те, що рослинам необхідні мікроелементи, раз на десять днів проводжу додаткові позакореневі підживлення:

  • 2 столові ложки карбаміду, 0,3 чайної ложки борної кислоти, 0,3 чайної ложки мідного купоросу, 0,5 чайної ложки перманганату калію – на 10 л води. 

Потужні, добре розвинені кущі менше ушкоджуються шкідниками. При незначному пошкодженні рослин попелицями знищую колонії шкідників, що знаходяться на нижній стороні листа, механічним шляхом або повністю видаляю пошкоджене листя. Непоганий результат у боротьбі з попелицями та павутинним кліщем дає використання димових шашок з тютюнового пилу. При цьому теплиця має бути герметично закрита.

У разі масового ураження рослин попелицями або павутинним кліщем використовую хімічні засоби захисту. 

Використовуючи наведену технологію вирощування огірків у захищеному ґрунті, ви зможете отримати високий урожай плодів.

Володимир Томашевський 

© Журнал "Огородник" 

ФОТО: pixabay.com 

comments powered by HyperComments
Новое на сайте