Новые окна — новый взгляд на мир

Как ни дороги вашему сердцу старые деревянные окна, однажды с ними придется расстаться. Когда в доме совсем не держится тепло, а от уличного шума закладывает уши, ностальгия не уместна. Стоит сделать решительный шаг — выбрать ПВХ-окна, и качество жизни заметно улучшится. Ваш дом станет по-настоящему комфортным.



Петь дифирамбы металлопластиковым окнам можно бесконечно. Это, действительно, прекрасные хранители тепла и тишины. При одном условии: вы их правильно выбрали и вам их правильно установили. Без этих двух условий ПВХ-окна со своей задачей будут справляться плохо. Поэтому подробно пройдемся по тем самым деталям, которые ускользают от внимания домовладельца, а потом ему же за это и приходится расплачиваться.



На этапе выбора

То, насколько новое металлопластиковое окно оправдает ваши ожидания, зависит от качества ПВХ-профиля и добросовестности его переработчиков, то есть собственно изготовителей окон. Из популярных и хорошо себя зарекомендовавших производителей ПВХ-профиля мы бы, в первую очередь, назвали такие, как Aluplast, Profine (торговые марки KBE, Kommеrling, Trocal), Rehau, Salamander, Schüco, Veka, Winbau. Это в основном немецкие и австрийские фирмы, чья репутация редко бывает под вопросом. Но и отечественный производитель может предложить вполне кондиционный продукт, к примеру, WDS (Днепропетровск).

При выборе ПВХ-профиля следует обратить внимание на его ширину, количество воздушных камер и толщину внешних стенок. У трехкамерных систем конструктивная ширина составляет 58—62 мм, у пятикамерных — 70—76 мм, у шестикамерных — 80—90 мм. От ширины пластикового профиля зависит его сопротивление теплопередаче и уровень звукоизоляции. Чем больше ширина пластикового профиля и количество камер в нем, тем теплее окно.

Все профили по толщине наружных стенок делятся на 2 класса: «А» — 3,0±0,2 мм и «В» — 2,7±0,2 мм. В 90 случаях из 100 вам настоятельно порекомендуют предпочесть продукт класса «А». Вроде разница в какие-то миллиметры, а проигрывают профили класса «В» сильно — и по прочности, и по формоустойчивости.

Герметичность ПВХ-окон — их конек. Ее обеспечивает оконный уплотнитель, срок «жизни» которого составляет от 5 до 15 лет, в зависимости от типа. Обычно между створкой и рамой прокладывается два контура оконного уплотнителя (один — со стороны улицы, другой — со стороны помещения). В окнах «класса люкс» некоторые производители предусматривают третий, средний, контур уплотнения, который находится в центре профиля створки (обычно он объединяется с профилем в процессе совместной экструзии).

Кстати, пресловутая герметичность ПВХ-окон имеет и другую сторону — отсутствие естественной вентиляции в доме, что чревато духотой и сыростью со всеми вытекающими последствиями. Как можно ее решить? Установить оконный проветриватель — специальное приспособление, позволяющее пропускать в помещение определенное количество свежего воздуха. Окно при этом открывать не нужно. По отзывам потребителей, в помещениях, где из-за недостатка вентиляции отсыревали стены так, что ручьем текло, после установки на все окна этого устройства проблема сырости исчезла напрочь.

Особая статья — фурнитура (петли, ручки, запоры, замки и т.д.). Фурнитуру в современных ПВХ-окнах называют периметральной, так как она монтируется по периметру створки в специально предназначенном для этой цели фурнитурном пазу. Она представляет собой единый модульный механизм, позволяющий одной ручкой обеспечивать различные способы открывания створки (поворотный, откидной или поворотно-откидной) и осуществлять ее запирание в нескольких точках (где подвижные элементы фурнитуры на створке входят во взаимодействие с неподвижным элементами, закрепленными на коробке). Первый способ открывания — поворотный — это классический вариант распашного окна. При откидном способе створка отклоняется от вертикальной плоскости внутрь комнаты — отличная вещь для проветривания. Более сложный, поворотно-откидной механизм обеспечивает для одной створки оба способа открывания, а также режим микропроветривания (в результате поворота ручки на 45 градусов створка отходит от рамы на расстояние около 1—1,5 см и надежно фиксируется в таком положении, открывая доступ свежему воздуху). Иногда возможности фурнитуры позволяют осуществить многоступенчатое микропроветривание: скрытый механизм позволяет в зависимости от угла поворота ручки регулировать степень открывания створки в пределах от 0,5 до 3 см.

Предусмотрена даже такая опция, как защита окна от открывания детьми. Для этого используют специальные ручки с вмонтированным замком и ключом. В общем, функциональность фурнитуры весьма широкая, и можно подобрать оптимальный набор на любой вкус. Что касается качества, однозначно стоит доверять фурнитуре от немецких и австрийских компаний (Schüco, Maco, Roto, Siegenia, Winkhaus).



Не теряем тепло

Не все знают, что стеклопакет — самое слабое звено в оконной конструкции с точки зрения сопротивления теплопередаче. Но теперь, когда на смену обычным стеклам пришли энергосберегающие (низкоэмиссионные), теплопотери удалось свести к минимуму. На такое стекло наносят покрытие, отражающее инфракрасное (тепловое) излучение от отопительных приборов, благодаря чему в холодное время года тепло остается внутри помещения. Летом низкоэмиссионные покрытия частично препятствуют проникновению тепла снаружи. Еще более эффективно влиять на микроклимат в помещении в летнее время позволяют так называемые мульфункциональные стекла.

Низкоэмиссионные покрытия делят на твердые (k-стекло) и мягкие (i-стекло). Твердое (k-покрытие) в виде слоя окислов некоторых металлов толщиной 0,4—0,6 мкм наносят посредством химической реакции в процессе изготовления стекла, а мягкое (i-покрытие) толщиной 0,08—0,12 мкм на основе серебра — в вакууме на уже готовое стекло.

Еще одна теплосберегающая «фишка» — заполнение камер между стеклами инертным газом (чаще всего аргоном), который имеет более низкую теплопроводность по сравнению с воздухом. Особые свойства стеклопакета отражаются в маркировке, а также в его «формуле», например запись 4i-16Ar-4-16Ar-4i означает, что в данном двухкамерном стеклопакете внешнее и внутреннее стекла толщиной 4 мм — энергосберегающие, а промежутки между ними (ширина 16 мм) заполнены аргоном.



Даешь тишину!

Что бы вам ни говорили продавцы, обычный двухкамерный стеклопакет более эффективен в плане теплоизоляции, чем защиты от шума. Здесь нужны другие решения. Можно подобрать окна с триплексом — это два и более стекла, разделенные слоем смолы или пленки. Такая конструкция задерживает высокочастотные и среднечастотные звуковые волны, в отличие от монолитных стекол, которые начинают резонировать и пропускать звук. Звукоизоляция триплекса толщиной 7 мм составляет 33 дБ (для сравнения: стекло 4 мм — 28 дБ). Понятно, что цена в этом случае возрастет.

Другой вариант — асимметричный двухкамерный стеклопакет (с разными расстояниями между стеклами). В такой конструкции звуковая волна, пройдя первое стекло, попадает на следующее, толщина которого отличается от толщины первого. При этом энергия звуковой волны снижается. Такие стеклопакеты называют шумоизоляционными.



Монтажные хитрости

Монтаж ПВХ-окна — ключевой момент. В монтажных делах мы традиционно рекомендуем обращаться к специалистам. Однако это не значит, что альтернативы такому подходу нет. Вы можете заказать консультацию, замеры и доставку нового окна, а устанавливать его самостоятельно. Но рассчитывать на гарантию уже не приходится.

Замеры проема тоже можно выполнить самостоятельно. Они проводятся в трех местах по каждому размеру — в крайних точках и посередине. С помощью отвеса проверяется кривизна оконного проема по вертикали, а с помощью водяного уровня — перекосы в горизонтальной плоскости. Все отклонения отображаются на чертеже оконной рамы.

Поверхность проема должна быть ровной, гладкой и тщательно очищенной. В подготовленный проем рама (с предварительно снятой с наружной стороны защитной плёнкой) устанавливается без створок. В глухих окнах снимают штапики и вынимают стеклопакеты. Положение рамы выверяют по вертикальному отвесу и горизонтальному уровню, временно фиксируют установочными клиньями (впоследствии их удаляют). После временной фиксации раму крепят к стеновому проему — в зависимости от конструкции стены либо с помощью анкерных болтов или рамных дюбелей (для этого нужно просверлить отверстия в оконной коробке, установленной и заклиненной в проеме), либо монтажных пластин (их прикрепляют к раме коробки еще до установки окна в проеме). Головки дюбелей внутри профиля маскируются заглушками. После закрепления рамы в проеме навешиваются створки.

Швы — дело тонкое

После установки и закрепления окна в проеме приступают к заделке монтажных швов. В идеале шов представляет собой три слоя уплотнения, каждый из которых выполняет определенную функцию. Центральный слой — тепло- и звукоизоляционный — обеспечивает необходимое сопротивление теплопередаче оконной конструкции, препятствуя ее промерзанию в зоне примыкания. В качестве утеплителя сегодня чаще всего используют специальную монтажную полиуретановую пену в аэрозольных баллонах.

Наружный слой монтажного шва обеспечивает гидроизоляцию утеплителя и защиту его от прочих атмосферных воздействий. Он должен быть водонепроницаемым, но при этом не препятствовать удалению влаги из центрального слоя. Для этого рекомендуется применение специальных пластичных герметиков, эластичных герметизирующих материалов (например, предварительно сжатых саморасширяющихся уплотнительных лент — ПСУЛ), а также специальных планок (нащельников).

Внутренний слой — обеспечивает пароизоляцию утеплителя со стороны помещения. Для этого используют эластичные материалы (силиконовые герметики, самоклеющиеся бутилкаучуковые ленты).

Таким образом, материалы для уплотнения можно выбрать разные, но три слоя заделки должны присутствовать всегда. Соответствующие требования изложены в ГСТУ Б.В.2.6-79:2009 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».

Отливы



Назначение отлива (наружного подоконника) — отвод воды, которая попадает на окно в виде снега и дождя, но не менее важна и декоративная функция. Осуществлять установку отливов желательно сразу же после установки окон, до начала отделки наружных откосов. Отливы могут быть изготовлены из самых разных материалов: оцинкованной стали с полимерным покрытием (используется чаще всего), алюминия, пластика. Конфигурация стального и алюминиевого отлива такова, что один его край отгибается кверху и заводится под нижнюю часть рамы, где крепится к подставочному профилю; а нижний край отгибается книзу и образует капельник, с которого должна будет стекать вода. Отлив должен обязательно иметь уклон наружу. Рекомендуемый свес слива за наружную поверхность стены — 30—40 мм. Боковые края отлива отгибаются кверху и заводятся в штробы, выполненные в откосах проема. Чтобы не штробить проемов, а также обеспечить дополнительную защиту стен в зоне примыкания отлива от попадания воды применяют торцевые пластиковые заглушки, которые устанавливаются на края отливов. Заглушки увеличивают жесткость отлива и улучшают внешний вид окна. Зазор между заглушкой и откосом (не более 5 мм) герметизируют силиконовым герметиком. Пространство под отливом запенивают.



Откосы

После того, как пена застыла (как правило, на следующий день), можно приступать к декоративной заделке внутренних и наружных откосов. Почему так важна эта, в общем-то, недешевая процедура? Дело в том, что задача откосов — защищать помещение от холода и предотвращать потери тепла из дома. Недостаточно просто поставить ПВХ-окна. Нужно правильно заделать щели между окном и стеной, иначе все утепление — напрасный труд. Кроме того, откосы защищают пену от разрушения солнечными лучами и влагой.

Практикуют два способа заделки наружных откосов: с помощью штукатурки или пластиковых панелей. Первый — более экономичный, но небыстрый (2—3 дня) и грязный. Откос штукатурят в несколько слоев: первые выполняют из теплоизоляционных штукатурных смесей, а замыкающий — из обычной. Нужно ждать, пока просохнет каждый слой. Затем поверхность шлифуют и красят. Пластик — дороже, но быстро монтируется и легко моется.

Для заделки внутренних откосов все реже используют штукатурку, отдавая предпочтение гипсокартону или сэнд­вич-панелям (два ПВХ-листа, между которыми находится слой пенополистирола). Крепят их с помощью пластиковых профилей, что исключает образование мостика холода через металлический крепеж. Можно заделать и пластиковыми откосами, сделанными из того же материала, что и окно.



Монтаж зимой: миссия выполнима?

Демонтировать старое окно и ждать, пока поставят новое, когда на дворе — зима? Страшно себе представить! Между тем все специалисты в один голос утверждают, что это — стереотип, психологическая ловушка. При современных технологиях комната простоит без окна от 40 мин до 1 часа. Из них 15—20 мин займет демонтаж старого окна и 10—15 мин — установка нового окна. Такие работы, как установка откосов, подоконников, производятся уже в защищенном от холода помещении. Максимальное время, когда помещение будет продуваться, — не более 2 часов.

Единственное «но» — установку можно проводить при температуре не ниже минус 15 градусов и при отсутствии сильного ветра. Также понадобится специальная («зимняя») монтажная пена. Несомненное преимущество зимнего монтажа — все его огрехи тут же всплывут. Если остались щели, из них начнет сквозить практически сразу. Опять же зимой спрос на окна не так велик, есть возможность получить их гораздо быстрее, чем в теплое время года, плюс всякие скидки, стимулирующие потребителя сделать покупку, на которую он не решался раньше.

Юлия МАНУКЯН,

г. Херсон

В статье использованы фотоматериалы компаний:

WDS, «Грин Партс»