Забористо!

Никогда не ломайте забор,не узнав, зачем его поставили.

Гилберт Честертон

Знал, знал, знаменитый писатель толк в заборах. И попал прямо в точку: какой забор поставить, зависит от того, какие вы на него возлагаете функции. Серьезно защищать, символически ограждать или, в первую очередь, быть стилистически органичным элементом архитектурного или ландшафтного дизайна — далеко не праздные вопросы. Ответы на них определяют и строительный материал, и высоту конструкции, и ее внешний вид.

Кроме того, следует учитывать свойства грунта на вашем участке — от того, пучинистая или глинистая почва, зависит фундамент, на который будут устанавливаться опоры забора. Важно и то, в какой местности вы построили дом или дачу. К примеру, на равнине есть опасность больших ветровых нагрузок, что опять же влияет не только на грамотно сделанную обшивку, но и мощность фундамента.

В этой статье мы рассмотрим заборы недорогие и среднего ценового диапазона, в любом случае, те варианты, которые можно сделать своими руками.



"Нет" перекошенным заборам!

Мы не случайно так настойчиво акцентируем ваше внимание на фундаменте. Если забор провис, покосился или вообще рухнул — причина в отсутствии прочного основания. За­­копать деревянные или металлические столбы прямо в землю — дело простое, но ненадежное (почвы и воды имеют свойство двигаться, а вместе с ними — и опоры). Временно — пожалуйста. На века — без фундамента не обойтись. Прежде всего, в нем нуждаются железобетонные заборы, ограждения из кирпича и камня, а также из профнастила.

Тип фундамента определяется грунтом. На пучинистых почвах рекомендуется возводить ленточную конструкцию — бетонную ленту поверхностного залегания. Учтите, что марка бетона должна быть не ниже М200 (В15).

Для начала необходимо сделать разметку на местности. Обычно ее делают по периметру, и она представляет собой веревку, протянутую между кольями, вбитыми по углам.

Затем выкапывают траншею глубиной 30—80 см. Впрочем, некоторые специалисты считают, что 80 см — это минимум, в идеале нужно углубляться ниже глубины промерзания (иначе силы морозного пучения могут приподнимать фундамент, что приведет к разломам). Так что глубина может составлять и 1—1,5 м. Разумеется, чем массивнее забор, тем глубже нужно закладывать фундамент. Кроме того, при расчете глубины шурфов для столбов необходимо учитывать и силу ветров в данной местности (фактор парусности, особенно в случае с забором из профнастила).

На дне траншеи делают песчаную подушку (песчаная засыпка с трамбовкой — 15 см, потом щебневая засыпка с трамбовкой — 10—15см), которую обильно поливают водой.

Теперь нужно вязать арматуру. Ве­­личина ячеек — произвольная. Ис­­поль­зуют арматуру сечением Ф8 и Ф10. Первые 2 ряда прутьев укладывают на опоры или кирпичи, на расстоянии около 5—7 см от дна, и 7—10 см — от стены. Поперечные прутья укрепляют вместе с вертикальными на расстоянии 40 см друг от друга, не доходя до верхнего среза фундамента 5—7 см. На них фиксируют два верхних продольных прута. Конструкцию крепят с помощью сварки или проволоки.

Наступает черед опалубки, которую можно сделать из досок, листов металла или толстой фанеры. Все зависит от высоты требуемого основания над поверхностью земли. Рекомендуется устанавливать усиливающие элементы как можно чаще. Подходят усиливающие бруски сечением 50 х 50 мм, доски для связки желательно выбирать размером 50 х 20 мм, впрочем, это не единственный вариант. Фанера должна быть плотной, без трещин или изгибов, толщиной от 1,5 см и больше. Сначала нужно сбить щиты, а из готовых конструкций сформировать короб (верх фундамента должен возвышаться над землей на 30 см или больше). Затем устанавливают распорные доски и укрепляют щиты.

Проследите, чтобы в опалубке не осталось щелей, поскольку через них будет вытекать бетонное молоко при укладке и трамбовке бетонной массы. Впрочем, размер щели имеет значение: щели шириной до 3 мм затягиваются в результате разбухания досок при смачивании опалубки перед укладкой бетонной смеси; щели шириной 5—10 мм уже нужно заделать, к примеру, паклей; более 10 мм — забивают деревянными рейками.

Заливают опалубку бетонным раствором (смесь из цемента и карьерного песка 1:4 с добавлением щебня или отсева). Еще раз напомним, что обязательно нужно как следует увлажнить почву в траншее, чтобы при застывании бетона земля «не вытягивала» из него воду.

Дайте бетону «отстояться» не менее трех суток, прежде чем приступать к строительству забора.

Для более легких ограждающих конструкций (деревянных заборов или заборов из сетки) и на грунтах, которые не подвержены пучению и подвижкам, устанавливают столбчатый фундамент. Он более прост в устройстве и заметно экономичнее.

Итак, под столбы с помощью садового бура роют ямы глубиной 100—150 см, диаметром большим, чем диаметр столбов, на 15—30 см. Расстояние между столбами — 2—3 м (в зависимости от желаемой ширины пролета). В ямы засыпают слой песка (20 см) или песка со щебенкой, обильно все это поливая. Выровняв столбы по уровню, заливают ямы раствором пескобетона (можно с добавлением щебня) до уровня земли. В качестве опор используют уголки, древесину, обработанную антисептиком, кирпич, квадратные металлические трубы. Чтобы внутрь полых столбов не попадала вода и снег, сверху делают заглушки.

Затем к столбам крепят пролеты (если используют готовые конструкции, например, из сетки рабицы) или поперечины (лаги — горизонтальные направляющие, на которые в дальнейшем крепят полотно забора или набивают штакетины).

Может быть и комбинированный вариант — ленточно-столбчатый фундамент, как правило, для заборов из профнастила и кирпича. Под деревянные заборы его возводят в том случае, если в конструкцию заложены каменные или кирпичные столбы. Подобное основание представляет собой бетонную ленту с отдельными подушками для столбов. Чтобы нагрузка на фундамент распределялась равномерно, его армируют как на ленточном участке, так и в местах под столбы.

Если же вы решили обойтись без фундамента и собираетесь вкопать деревянные столбы прямо в землю, обработайте предварительно нижние концы бревен или брусьев антисептиками, иначе вода и микроорганизмы быстро приведут их в негодность. Лучше, конечно, использовать металлические столбы, а еще лучше — железобетонные, но это уже существенно удорожает конструкцию.

От винта!

Есть еще один способ — недешевый, но исключительно надежный — забор на сварных винтовых сваях (таблица). Это стальные трубы, обработанные антикоррозийным составом, нижняя часть которых оснащена режущей лопастью. Благодаря ей они вкручиваются в грунт практически на любую глубину. Одна такая свая способна выдерживать нагрузку до 4 т, а значит, подойдет в качестве несущей опоры и для легких заборов, и для массивных железобетонных плит.

Кроме того, лопасть обеспечивает устойчивость сваи в грунте, причем в любом (торф, суглинки, водонасыщенные глины, супеси, пылеватые и мелкие пески, болотистая местность, участки со слишком высоким уровнем залегания грунтовых вод и т.п.). Не поддаются сваям только скальные породы. Что еще хорошо — не проблема устанавливать сваи на сложном рельефе, рядом с деревьями или на участке с пнями. Не имеет значения и время года — устанавливать сваи можно и зимой, если возникла необходимость.

Ввинчивают сваи в землю как механическим, так и ручным способом, с использованием специальных приспособлений. Это позволяет вкрутить их при необходимости на глубину до 5 м. Сваю можно удлинять до тех пор, пока она не окажется в твердом грунте. Делается это после закрепления основной сваи с помощью соединительных муфт. После установки ее обрезают до нужного уровня и заливают раствором М-150, чтобы влага не попадала внутрь. Затем верхнюю часть сваи грунтуют и обрабатывают антикоррозийной мастикой. Срок службы правильно обработанной сваи — до 100 лет.

В Интернете — масса отзывов о том, что это вполне можно сделать своими руками. Кроме того, прилагаются подробнейшие текстовые и видео-ин­струкции. Это совсем не просто, но при желании и строгом следовании всем рекомендациям абсолютно реально.

И все же специалисты — тоже хорошо. Они могут приехать и сделать пробное ввинчивание, чтобы определить, какой у вас грунт и какой должна быть длина свай. Правда, честные профессионалы говорят, что это делать необязательно, если вы и так знаете, какой грунт залегает на вашем участке или покупаете сваи с большой несущей способностью.

Итак, в актуальном для многих домовладельцев споре, что крепче и дольше удержит ваш забор — винтовые сваи или монолитный бетонный фундамент с армированием, похоже, победят сваи, тем более, что есть уже положительные отзывы. Другое дело, что при наличии большой площади забор на сваях обойдется гораздо дороже, чем «на бетоне». Сэкономить вы можете только при самостоятельной установке. Стоит ли «вечность» (100 лет) таких расходов, решать вам.



Деревянный штакетник

Допустим, вам нужно скромное, не слишком дорогое и пафосное заграждение вокруг дачи. Забор из деревянного штакетника — оптимальное решение. Понятно, что он не из категории «долгоиграющих» конструкций. Дереву свойственно чутко реагировать на перепады температуры (усыхать-разбухать), что чревато трещинами. Зато можно смело экспериментировать с формой и цветом.

Штакетник бывает разный. Клас­сический дизайн — самый простой и наименее затратный. Для столбов берут профильные трубы (60 х 80 мм), бетонируют их в землю, а между ними устанавливают прогоны, к которым крепят заборные доски.

Для забора типа «Лесенка» (или «Елочка») используют такие же столбы, установка также идентична. А вот доски (25 х 100 мм) крепят к перемычкам горизонтально под углом и с нахлес­­том, чтобы на полотне забора образовался ступенчатый рисунок. Такой за­­бор получается глухим.

Дизайн «Кросс» — это комбинация декоративного железобетона с деревянным забором. Столбы закладывают в заполненные бетоном ямы в земле, оборудуют их пазами, в которые сначала устанавливают декоративные железобетонные плиты, а потом и деревянные бруски. И столбы, и полотно забора покрывают декоративными крышками, чтобы влага на них не попадала.

«Шахматы» — это когда доски закрепляют вертикально и, относительно прожилинам, в шахматном порядке, начиная с противоположных сторон, при этом образуется зазор в толщину прожилин. Создается любопытный оптический эффект: смотрите на забор перпендикулярно — он вроде бы глухой, со стороны — полотно имеет просветы.

Чтобы построить забор типа «Решетка», между столбами устанавливают готовые решетчатые секции, сбитые из реек. Их можно расположить как параллельно и перпендикулярно к столбам, так и по диагонали.

Еще один интересный вариант — «Ранчо»: 2—4 горизонтальные доски, прибивают на тяжелые деревянные столбы. Чтобы такой забор смотрелся эффектно, рекомендуется сделать расстояние между парой планок, например, 10 см и столько же — между верхним торцом столба и первой планкой, а расстояние от земли до нижней планки — больше.

И наконец, классический вертикальный штакетник — с рейками, расположенными вертикально. Столбы делают из профильных труб (50 х 50 мм) и полностью обшивают деревянными накладками.

Для любителей глухих и неприступных на вид заборов подойдет «частокол», который представляет собой ограждение из оцилиндрованных, за­­остренных сверху бревен диаметром 10—15 см. Высота такого забора может быть до 2 м. В качестве опор используют металлические трубы, бетонируемые в землю, столбы из камня или кирпича, готовые железобетонные столбы или деревянные бревна.

Для поклонников этнодекора по­­дойдет «плетенка», он же «тын» — весьма изящное ограждение, выполненное из лозы.

Теперь о сложностях. Дерево — достаточно капризный материал, требующий особого ухода. Окрашивание штакетника из свежеструганных досок — отнюдь не простое дело. Сначала необходимо зачистить деревянную поверхность наждачной бумагой (с зернистостью 60—80), а все сколы и трещины — зашпатлевать шпаклевкой для дерева. Подготовленную поверхность можно покрасить масляной краской или покрыть защитным декоративным лаком. Желательно, чтобы в состав краски входили антибактериальные добавки. Краску наносят кисточкой или с помощью пульверизатора. Обновлять ее придется часто — чуть ли не каждый год, а каждые 4—5 лет — полностью удалять старое покрытие.



Металлический штакетник

Хотите большей прочности и долговечности? Подумайте о штакетнике из оцинкованного металла с полимерным покрытием (его еще называют евро­штакетником). Он, конечно, подороже деревянного, но срок службы, а также минимальный уход, эту цену вполне оправдывают.

Такие штакетники могут быть двух видов: декоративно-защитные и за­­щитные. Разница, в первую очередь, — в толщине стали и методе изготовления (холодный или горячий прокат).

В первом случае используется сталь толщиной 0,4—0,7 мм, а планки производятся методом холодного проката: оцинкованные стальные полосы профилируют на станках, что позволяет создать индивидуальную конфигурацию профиля и задать параметры прочности. Профиль обычно имеет П-образную, М-образную или трапециевидную форму. Декоративность достигается не только за счет формы, но и за счет цветных полимерных покрытий (полиэстер, пластизол, пурал, порошковая краска), которые оказывают и антикоррозийный эффект. Кроме того, монтировать готовые секции и легко, и быстро.

Для защитных штакетников используют планки толщиной 0,8—2 мм, которые профилируются методом горячего проката. В итоге получается прочный W-образный профиль, который трудно согнуть или сломать. Чтобы еще больше усложнить задачу непрошеным гостям, верхнюю часть планок делают в форме пики, купола или острого трилистника, плюс используют антивандальные крепления планок к каркасу. Демон­ти­ровать такое ограждение просто так не получится.

Цвет защитному штакетнику придают с помощью порошковой краски, которая прочнее полимерных покрытий.

Обратите внимание на боковые края изделия — они могут быть завальцованными и незавальцованными. Первые — менее травматичный вариант, а вот вторые чреваты порезами.

Благодаря простой конструкции забор из штакетника своими руками может выполнить любой желающий.



Наталья ТРАВКА,

г. Киев