Чи потрібна обрізка? Поради і рекомендації досвідченого садовода

Коли? Звичайно ж, рано навесні, як тільки закінчаться сильні морози, і до початку вегетації. Виняток роблять лише для ліан: актинідії, винограду, що "плачуть" соком при весняній обрізці. Їх слід обрізати восени, одразу після листопада.

Осіння обрізка виправдана лише тим, що у садовода в цей період більше вільного часу, і він може впоратися з роботою на великому садовому масиві. Для аматорських садів цей фактор такого значення не має. Однак у будь-якому випадку важливо пам'ятати, що осіння обрізка завжди послаблює дерева, у них менше шансів нормально перезимувати. Крім того, свої “корективи” взимку можуть внести миші, зайці, лосі, мороз, сніг, злодії...

А врахувати все це можна лише навесні і не раніше.

Чи потрібна взагалі обрізка? І так, і ні.

• Ні. Тому що будь-яка обрізка живих гілок вимагає від рослини великої витрати сил на загоєння ран.
• Так. Через те, що ми не хочемо або не вміємо своєчасно формувати, підтримувати, омолоджувати крону дерев, регулювати врожай іншими прийомами.

Є багато способів звести до мінімуму або уникнути такого трудомісткого для садовода та болючого для рослини прийому, як обрізка. Вони, на жаль, мало відомі садоводам. Майже ніхто не займається профілактикою обрізки.

Переважна більшість садоводів-аматорів не формують сад взагалі. А якщо беруться за обрізку, то виконують її вкрай невміло. Я анітрохи не перебільшую – достатньо зайти в будь-який садовий масив, щоб побачити сумне видовище запущених або покалічених невдалою обрізкою крон. Садоводів, які сумлінно формують крону дерев, небагато. Більше таких, що не звертають на свої рослини особливої уваги.

Так і росте сад сам собою, поки господар нарешті не побачить (а найчастіше, поки йому не вкажуть інші), що дерева перетворилися на загущені “мітли”, гілки перекручені, на стовбурах багато розвилок із затиснутою корою, непродуктивних і хворих гілок, усередині крони темно, гілки оголені, або поки вітер, сніг чи важкий урожай не розколе дерево по розвилці. 

Тоді садовод починає "обрізку" – відпилює зайві, у його розумінні, гілки. Причому робить це, як правило, варварськи, віддираючи кору та залишаючи обкромсані пеньки. Така "обрізка" тільки калічить дерева, скорочує їм життя. 

Звісно, краще не доводити сад до такого стану. Але якщо вже без хірургії не обійтися, потрібно виконати її з найменшими втратами та максимальним ефектом.

Для цього треба або запросити спеціаліста, або самому навчитися виконувати обрізку за всіма правилами.

Приступаючи до обрізки, необхідно чітко усвідомити її мету, адже вона змінюється на кожному етапі життя саду.

• Так, у перші роки після посадки основне завдання – формування скелета дерева або куща, тому будь-яка припущена помилка дуже дорого обходиться.
• Коли основна крона сформована і необхідно зберегти її форму, не допустити виходу з підпорядкування обростаючих гілок, виконують підтримуючу обрізку.
• З початком плодоношення саду настає черга обрізки, що регулює цвітіння та плодоношення.
• Поступово, через роки, приходить пора і обрізки для омолодження дерев.

Усвідомивши мету обрізки, слід вибрати метод її виконання: чи коротити гілки, тим самим загущаючи крону обростаючими пагонами, або проріджувати крону, вирізаючи гілки на кільце.

При цьому завжди потрібно пам'ятати, що вирізати гілки можна лише в крайньому випадку, коли гілку вже не можна відвести в потрібну сторону, ні змінити призначення, ні зупинити її ріст.

Необхідно дотримуватися головного принципу будь-якої обрізки: наперед чітко уявляти її наслідки, хоча б у найближчому вегетаційному періоді. Тобто, обрізаючи навесні, потрібно знати, як виглядатиме обрізане дерево або кущ восени, наскільки виросте кожен пагін з залишених бруньок, скільки і яких бруньок утворяться на молодому пагоні. 

Переходимо до практики 

Насамперед – техніка безпеки, яка починається з вибору інструментів.

Працювати слід лише спеціальними, ретельно підготовленими (справними та гострими) інструментами. Тупим, випадковим, тим більше несправним інструментом можна лише скалічити дерево або травмувати себе.

З усього різноманіття інструментів я обходжуся всього трьома видами: ножем для щеплення, секатором і ножівками. 

Причому використовую секатор замість ножа та навпаки, всупереч загальноприйнятим рекомендаціям. Вважаю, що так набагато зручніше. Тонкі гілки я вирізаю на кільце за допомогою копулірувального ножа, який завжди повинен бути гострішим за бритву.

Відомо, що найчастіше травмуються не гострим, а тупим ножем: чим тупіший ніж, тим більше зусилля потрібно до нього докласти, але рухи будуть менш точними і керованими. Хочу звернути увагу на дуже небезпечне "удосконалення" в конструкції деяких ножів: у них відсутня площадка з насічкою для упору великого пальця. Працюючи таким ножем, можна покалічитися. Цей недолік можна усунути самостійно, зробивши місце для упору пальця неслизьким (зробити насічку металу, обмотати дротом або чорною ізоляцією).

Для тривалої безперебійної роботи краще мати кілька пронумерованих ножів.

При вирізці гілок на кільце секатором або кривим садовим ножем я не користуюся. Криві садові ножі дуже важко заточувати, до того ж вони відразу тупляться, оскільки виготовлені з м'якої сталі.

Секатор, навіть найкращий, травмує кору в місці упору і залишає невеликий виступ-пеньок. Тому секатор я використовую замість ножа для вкорочування пагонів. Ріжучі кромки секатора повинні щільно, без люфту, прилягати одна до одної.

• Щоб секатор не "жував" гілку, його потрібно розташовувати перпендикулярно до її осі. 
• Якщо секатор затиснув гілку, не тягніть його силою (травма майже неминуча!), а двома руками розсуньте його ручки і звільніть гілку.

Товсті гілки необхідно зрізати пилкою-ножівкою. Слід пам'ятати, що чим вужче ножівка і дрібніші її зуби, тим зручніше працювати нею і тим акуратнішими будуть зрізи. Найкраща ножівка вузька (2-4 см), серпоподібна, ріже "на себе".

Для випилювання в розвилках незамінна міні-ножівка із шириною полотна 0,5-1,0 см, довжиною 10-12 см. Її можна зробити самому з ножовочного полотна по металу. Така ножівка дає найчистіші зрізи.

Головне правило техніки безпеки при обрізці: не ставте пальці, кисті рук на шляху руху інструменту. Ця навичка має увійти у звичку, виконуватись автоматично!

При роботі ножем неприпустимі розгонисті рухи. Рух ножа має бути локальним, обмеженим та точним. Максимальна амплітуда – у межах руху кисті руки. Але краще б навчитися працювати тільки пальцями, це – показник професіоналізму. Тоді великий палець служить упором (ніж завжди повинен йти повз нього!), а ніж рухається лише чотирма пальцями.

Щоб полегшити вирізку, слід пам'ятати, що найважче перерізаються стислі волокна, а найлегше – розтягнуті. Звідси і правило: різати завжди слід по розтягнутих волокнах і ніколи по стиснутих (у них ніж або пила просто затискаються). 

Тому при обрізці потрібно вільною рукою згинати пагони біля основи та перерізати розтягнуті волокна. Це універсальний і дуже ефективний прийом, за його допомогою я без особливих зусиль вирізаю гілки товщиною до 2 см.

Більш товсті необхідно спилювати, причому обов'язково в два прийоми: спочатку на деякій відстані від місця зрізу зробити пропил знизу (на 1/3-1/2 товщини), і тільки потім у стовбура зверху вирізати гілку одразу на кільце. Якщо відпилювати гілку в один прийом, майже завжди відбувається відрив кори, який залишає рану, що не гоїться.

При вирізанні гілок на кільце (а тільки так завжди слід вирізати всі гілки та пагони) не можна залишати на стовбурі пеньки, обрубки. Вони погано чи взагалі не заростають та послаблюють дерева. 

Укорочують пагони, як правило, ножем. І професійно це зробити (зрізати гілку над брунькою), використовуючи ніж – ціле мистецтво! Я вже понад 30 років тому відмовився від нього. Тому що вважаю цей спосіб надто трудомістким, а, головне, ненадійним. Як би акуратно ви не виконували обрізку і не замазували зріз над брунькою, майже завжди ця верхня брунька слабшає, і пагін з неї виростає слабший, ніж з розташованої нижче.

• Набагато простіше, надійніше і набагато швидше обрізати пагони секатором, залишаючи короткий (1-2 см) пеньок над брунькою.
• А щоб зовсім виключити ріст пагонів усередину крони, я одним швидким рухом, чиркаючи секатором по внутрішній стороні пагонів, вилучаю всі зайві бруньки.

Отже, ще раз наголошую: обрізка – це радикальний захід. Швидше, легше, дешевше – профілактика обрізки. Адже набагато простіше вищипнути бруньку, ніж вирізати потім пагін, що виріс з неї, а тим більше – товсту гілку. 

Ріст пагонів регулювати нескладно. Для цього слід прищипувати точки росту один раз на два тижні.

Особливо це важливо у перші 1-3 роки після посадки, коли закладаються скелетні гілки крони. Перед першою обрізкою саджанця бажано ретельно обстежити і визначити долю кожної бруньки, благо їх на одно-дворічному деревці зовсім небагато. Адже навіть від однієї залишеної чи вилущеної бруньки може залежати форма всієї майбутньої крони.

На наступний рік потрібно так само ретельно обстежити кожен молодий пагін і бруньки на ньому (при необхідності обрізати і вилущити всі зайві). Основну увагу треба приділяти пагонам подовження основних скелетних гілок, не допускаючи утворення розвилок або відходження гілок під гострим кутом. Особливо часто це спостерігається у сливи, оскільки у неї на кінцях пагонів закладається по три бруньки, і якщо дві з них не видалити, то утворюється вузька розвилка.

Дуже сподіваюся, що мої поради допоможуть виростити дерева, які не потребують обрізки.

Віктор Зарахович 

© Журнал "Огородник" 

ФОТО: pixabay.com