Ваш помічник кожен день
Підпишіться
Сад

Чорна смородина восени: посадка, догляд та живлення рослин

13 жовтня 2021
176
про чорну смородину

Смородину можна садити як навесні, так і восени.

Однак оптимальний термін посадки – з кінця вересня до середини жовтня. Адже коріння смородини при плюсовій температурі не має періоду спокою.

Крім того, навесні її ростові бруньки починають рости вже через кілька днів після встановлення середньодобової температури вище 0 °С.

Кущі, посаджені восени, встигають добре вкоренитися і ранньою весною почати вегетацію, внаслідок рослини виростають потужнішими, ніж при весняній посадці.

Осінню посадку необхідно закінчити за 10-14 днів до настання стійких морозів.

Якщо з яких-небудь причин висадити саджанці восени немає можливості, їх прикопують. Для цього вибирають затінене місце (або створюють штучне затінення), щоб максимально затримати розпускання бруньок. Саджанці прикопують в нахиленому положенні на глибину 30-40 см. Весняну посадку починають, як тільки дозволить ґрунт, щоб не упустити вологу. При використанні зелених саджанців із закритою кореневою системою посадку проводять з ранньої весни до пізньої осені. При літній посадці цей спосіб вимагає додаткових витрат на поливи та позакореневі підживлення, які окупаються завдяки більш ранньому плодоношенню частини кущів в наступному році. 

Залежно від сортових особливостей застосовують різні схеми посадки.

Для сортів, що дають хороший урожай на річних гілках з будь-яким габітусом куща, – 0,5х1,3 м. Не підходить ця схема тільки для розлогих кущів, схильних до сильного розгалуження.

Для сортів, що дають основний урожай починаючи з дворічних гілок, або сортів, які не вписуються в першу схему, використовують посадку за схемою 0,7х1,5 м. Ряди орієнтують з півночі на південь.

Для одиночного ряду придатна будь-яка орієнтація щодо сторін світла. Головне, щоб рослина була в тіні не більше 2-3 годин на день. Відстань між кущами для будь-яких сортів – 0,5 м. Посадка одиночними кущами доцільна лише тоді, коли розміри ділянки під смородину не перевищують 1,2х1,2 м. 

Перш ніж приступити безпосередньо до посадки, потрібно провести ряд підготовчих робіт:

  • звільнити виділену ділянку від попередників і бур'янів;  
  • розмітити ділянку (для чого на північній і південній межі ділянки кілочками відзначити центр майбутніх рядів, а між ними – кордони майбутніх доріжок шириною 40 см); 
  • внести органічні і мінеральні добрива згідно з нормами, рівномірно по всій площі (виключаючи майбутні доріжки); 
  • перекопати на глибину 25-30 см ділянку з подальшим її плануванням. Якщо земля суха або сильно ущільнена, для полегшення роботи необхідно за 1-2 діб до перекопування зволожити землю дощуванням. Цю ж операцію бажано повторити перед плануванням ділянки. 

Посадкову яму або траншею (в залежності від схеми посадки) копають глибиною 35-40 см і шириною 50-60 см. При викопуванні ями верхній шар ґрунту розміщують по одну сторону і змішують його з половиною норми мінеральних добрив, а нижній – по іншу. Органічні і другу половину мінеральних добрив змішують до однорідної маси і вносять в яму.

Перед посадкою у саджанців підрізають пошкоджені кінці коренів і вимочують їх у воді від 1 години до 7 діб (якщо коренева система сильно підсохла). У воду бажано додати стимулятор коренеутворення.

При посадці саджанці заглиблюють так, щоб рівень ґрунту був на 5-8 см вище кореневої шийки. Це дозволяє отримати додаткові корені і пагони з заглибленої частини стебла, що особливо важливо для сортів зі слабкою пагоноутворюючою  здатністю. При посадці одиночних кущів саджанець краще встановити під кутом 30-45 ° в напрямку із заходу на схід, що дозволить сформувати менш загущений кущ. У посадковій ямі корінню надають горизонтальне положення і обережно, не утрамбовуючи, присипають його землею. Спочатку беруть землю з верхнього шару, а потім з нижнього.

Необхідно стежити, щоб при посадці мінеральні добрива не стикалися з корінням. Це може викликати їх опік і погіршити приживлюваність.

Присипавши коріння, яму заливають водою з розрахунку 5-10 л на кущ, а потім засипають яму до рівня ґрунту і мульчують (3-5 кг органічних добрив або тирси). Після посадки саджанці обрізають, залишаючи над рівнем землі тільки 2-4 добре розвинені бруньки.

На початку – в середині травня наступного року, коли "нульові" пагони досягнуть висоти 10-15 см, їх нормують. При загущеній посадці "нульових" пагонів залишають 2. При посадці поодинокими кущами кількість пагонів визначається схильністю сорту до розгалуження: 3 – для сильнорозгалужених, 4 – для середніх і 5 – для слаборозгалужених сортів. Намагаються залишити найсильніші різноспрямовані пагони. Один із залишених пагонів (найслабший або неправильно розташований) восени видаляють. Він ніби страхувальний. Цю операцію повторюють щорічно.

У ці ж терміни навесні видаляють бічні відгалуження на гілках старших порядків (порядок гілки – це роки її плодоношення) на висоту 10-15 см від поверхні землі, що дозволяє уникнути загущення в нижній частині і покращує догляд за кущем. Під час збору останніх ягід урожаю гілки,що відплодоносили вдруге при загущеній посадці або третій раз при посадці поодинокими рядами або окремими кущами, вирізають на рівні землі. Це дозволяє до осені отримати більший сумарний приріст на гілках, які залишилися, – він є основою для врожаю майбутнього року.

Залишати гілки старше трьох років не має сенсу, оскільки сумарний приріст куща починає знижуватися, що веде до зниження врожайності і якості ягід.

Під час осінньої обрізки видаляють всі поламані, загущуючі, з ознаками хвороб і пошкоджень шкідниками частини гілок. Обрізати верхні частини молодих пагонів без вище перерахованих причин неприпустимо, це призведе до зниження врожаю. На "нульових" пагонах слаборозгалужених сортів, що досягають 40-50 см, після збору врожаю для посилення розгалуження можна прищипнути верхівки, що сприятиме збільшенню сумарного приросту.

Внесення добрив, як і обрізка, – основа отримання високих врожаїв чорної смородини.

Відсутність добрив протягом одного сезону при інтенсивній технології вирощування може викликати втрату половини врожаю в наступні два роки. Застосування хлорвмісних добрив на ягідних культурах у весняно-літній період неприпустиме взагалі, оскільки призводить до хлорозу. Як виняток можливе їх використання тільки глибокої осені.

Наводимо норми внесення добрив в розрахунку на 10 м2 (перша цифра – показник добрива для багатих грунтів, а друга – для бідних).

  • Під перекопування вносять 100-120 кг органічних добрив, 1,2-1,5 кг суперфосфату і 0,3-0,4 кг сульфату калію. 
  • У посадкову яму вносять 2,5-3 кг органічних добрив, 100-150 г суперфосфату і 20-30 г сульфату калію. 
  • Навесні наступного року (після розпускання бруньок) під кожен кущ вносять 12-15 г сечовини.
  • Якщо посадка проводилася навесні, то азотне добриво вносять через 2-3 тижні після посадки.
  • У рік першого плодоношення навесні вносять 120-140 г, а після збору врожаю - 60-70 г сечовини, 400-500 г суперфосфату, 100-120 г сульфату калію.
  • Починаючи з другого плодоношення, навесні щорічно вносять 160-180 г сечовини, а після збору врожаю 70-90 г сечовини, 500-600 г суперфосфату, 150-180 г сульфату калію.

Крім мінеральних добрив, щорічно восени органічними добривами мульчують ґрунт під кущем в межах проекції крони з розрахунку 10-15 кг. 

Хороші результати дає підживлення в середині травня настоєм коров'яку (1:10) або пташиного посліду (1:20) з розрахунку відро під кущ і обприскування розчином мікродобрив для ягідників.

Мінеральні добрива вносять в межах проекції крони врозкид і по можливості суміщають з поливом. Забивання добрив в ґрунт при перекопуванні не забезпечує рівномірного використання їх всією кореневою системою, створює зайву концентрацію їх в окремих точках, що може викликати опік коренів, неповне використання добрив і механічне пошкодження поверхневих коренів. 

Володимир Манько 

© Журнал "Огородник" 

ФОТО: pixabay.com 

comments powered by HyperComments
Новое на сайте