Персик Зимостойкий и все о нем

Уход

Что же представляет собой персик Зимостойкий? Это дерево или куст высотой 3—4 м. Выращенный из косточки, персик начинает плодоносить на 3—4-й год жизни. Плоды желтые с румянцем, очень вкусные, мякоть кремовая, косточка почти свободная, созревают с середины августа до середины сентября (в нашей местности). Деревья персика Зимостойкого очень перегружаются урожаем, образуя плоды массой 60—80 г, а если часть завязей (даже половину) удалить, когда они размером с вишню, они будут крупнее — до 120 г и даже до 200 г (особенно на молодых деревьях при хорошей агротехнике). Удаление части завязей на общий урожай не влияет. С 10—15-летнего дерева или куста можно собрать до 10 ведер плодов. Месяц можно лакомиться очень вкусными плодами, консервировать, варить варенье.

Персик практически не обрезаю и специально не формирую крону. Весной, когда уже пробуждаются почки, удаляю усохшие, поврежденные камедью, подмерзшие веточки (срезы больше 1 см замазываю садовым варом, масляной краской или глиной пополам с коровяком). У растений, сформированных кустом, вырезаю на уровне почвы стареющие стволы, взамен оставляю часть молодой поросли (столько, чтобы ветки были хорошо освещены и свободно продувались ветром). Ветви и стволы (при кустовой форме) под тяжестью плодов и при сильном ветре могут ломаться, поэтому стоит заранее, по возможности, связать кусты в рыхлые пучки, а также заготовить и установить подпорки, где это необходимо.

Летом, в конце июня — начале июля, обязательно провожу пинцировку — отщипываю кончики молодых веточек, отросших на 30—40 см в длину. Они еще травянистые и легко отщипываются пальцами, а стволы при выращивании кустом легко наклонить. Каждый куст обрабатываю примерно за 20 мин. Прищипнутые веточки к зиме полностью вызревают и не подмерзают, на них более интенсивно закладываются цветочные почки. Садоводы, желающие сформировать персик, могут производить обрезку в апреле.

Персик теплолюбив и светолюбив, относительно засухоустойчив, но при недостатке влаги нуждается в поливах. Для этого вокруг ствола делаю тяпкой глубокую канавку (около 1,5 м в диаметре), чтобы не растекалась вода, и поливаю дерево по мульче, часть воды стекает в канавку. Когда вода в ней впитается, поливаю второй раз. Когда и эта вода впитается, поливаю в третий раз и после впитывания воды засыпаю канавку сухой почвой. На дерево или куст персика уходит примерно 10 ведер воды. При двух поливах за сезон, в начале июля и в начале августа, плоды сочные и вкусные, нормального размера и хорошей окраски. Знакомые садоводы, которые имели возможность поливать, также получили отменный урожай персиков. У тех же, кто не поливал, персики массово осыпались еще зелеными, созрело только небольшое их количество, при этом они были посредственного вкуса.

Приствольные круги (до 1,5 м в диаметре) желательно мульчировать перегноем, а если его нет, то скошенной травой, сорняками (слой 6—10 см). Под мульчей лучше сохраняется влага, не образуется корка после дождей и поливов. Мульча, постепенно разлагаясь, превращается в удобрение. По мере ее разложения добавляю свежую. То же делаю и в питомнике или школке, в этом случае у растений образуется более мощная мочковатая корневая система.

В конце октября — в ноябре в погожий солнечный день специальным скребком, а кое-где и ножом, счищаю старую шелушащуюся кору на разостланную пленку, которую потом сжигаю. После чего стволы и основания скелетных ветвей обмазываю тонким слоем рыжей глины, разведенной водой до густоты сметаны, пополам со свежим коровяком. После высыхания глины белю раствором извести (2—2,5 кг на 10 л воды), предварительно добавив прилипатель липосам (можно немного и медного купороса). Такая побелка поздней осенью защищает стволы и разветвления скелетных ветвей от повреждения солнечными ожогами зимой. Чаще всего это случается во время оттепелей в феврале — марте.

Персик Зимостойкий не боится морозов и в –40 ° С, но боится затяжных оттепелей в феврале—марте. В этот период почки набухают (а иногда уже и начинают распускаться), поэтому похолодание даже до –8...–10 ° С приводит к вымерзанию и гибели надземной части растения. Если такое происходит с персиком Зимостойкий, то весной от корней вырастают молодые порослевые побеги и через два года он опять плодоносит. В этом и заключается огромное преимущество данного персика перед привитыми саженцами.

Чтобы не допустить вымерзания, нужно после выпадения снега уложить его под куст или дерево кругом диаметром 1—1,5 м. При первой же оттепели снег утрамбовать, засыпать светлыми опилками либо соломой, затем укрыть пленкой (чтобы снег не размыло возможными дождями), пленку чем-то закрепить. В бесснежные зимы такое же укрытие можно сделать из соломы и пленки, но, к сожалению, без снега. Укрытие снять в апреле с таким расчетом, чтобы задержать цветение персика, помочь ему «уйти» от весенних заморозков.

Защита

Большинство персиков болеют курчавостью листьев, что может привести к значительным потерям урожая и даже к полному усыханию растений. Персик Зимостойкий курчавостью листьев не болеет. Правда, когда на участке росли другие сорта персиков, отдельные поврежденные листочки были и на нем, я их просто обрывал и сжигал. После того, как я перестал выращивать другие сорта персиков, курчавости больше не наблюдал. Против этого заболевания обычно используют бордоскую жидкость, опрыскивая растения в фазе "зеленый конус".

На моих персиках однажды был и монилиоз. После затяжной засухи прошел обильный дождь, налившиеся плоды начали гнить. Пришлось убрать все поврежденные плоды, а деревья и оставшиеся плоды опрыскать препаратом микосан (100 г на 3 л воды) с добавлением прилипателя липосам. Заболевание удалось локализовать. Микосан — препарат органического происхождения, и плоды с обработанных им растений можно употреблять уже через сутки. В продаже есть и другие препараты аналогичного действия. С тех пор обрабатываю персики для профилактики в фазе "зеленый конус" весной и 2—3 раза летом (в конце июня, повторяю через две недели). Так как этому заболеванию подвержено большинство косточковых, нельзя загущать посадки, нужно обеспечить свободную циркуляцию воздушных потоков.

Камедетечение — также очень распространенное среди косточковых культур заболевание. Клей, который появляется на ветках косточковых, — камедь – янтарно-желтая жидкость, застывающая в виде стеклоподобной массы. Наиболее часто камедь образуется из-за повреждения веток морозами после оттепелей. Особенно опасны перепады температуры в конце зимы, когда деревья выходят из состояния покоя. Поэтому необходимо (в случае, если растения расположены на открытом, продуваемом ветрами участке) защитить их от холодного ветра, обвязав на зиму стволы стеблями кукурузы, подсолнечника, топинамбура, ветками хвойных, одновременно это будет и защитой от зайцев. Почву вокруг ствола укрываю перегноем, опавшими листьями, по возможности насыпаю побольше снега. Ранней весной, перед распусканием почек, вырезаю и сжигаю поврежденные камедью побеги и ветки. Раны после обрезки и язвы, где образовалась камедь, зачищаю до живой ткани и промываю 1%-ным медным купоросом (1 г на 100 г воды), а перед самым цветением опрыскиваю растения 1%-ной бордоской жидкостью (в последние годы опрыскиваю микосаном). Когда раны после промывания купоросом подсохнут, накладываю на них толстым слоем кашицу из листьев конского щавеля и обвязываю ветки хлопчатобумажной тканью. Два—три раза в месяц повязку меняю на свежую, раны при этом хорошо зарастают.

Станислав ПЯСКОВСКИЙ,

пгт Мирополь, Романовский р-н,

Житомирская обл.