Вильгельм Хилинский: ”Четверть века, прожитые с картофелем...” (продолжение)

Основные элементы технологии.

Картофель — одна из наиболее трудоемких в возделывании культур. Она уязвима для многих болезней и вредителей. А кроме того, любит свет, предпочитает плодородную рыхлую почву и относительно невысокую температуру. В период образования бутонов и клубней требует довольно много влаги, но не переносит переувлажнения. Перечисленные факторы несколько усложняют получение высокого урожая этой культуры.

Максимальная отдача при минимальных трудозатратах пока остается мечтой. Наиболее приемлемо нечто среднее. Вот с такой золотой серединой — итогом моего 25-летнего картофельного марафона — я и хочу ознакомить читателей. После многих лет поисков и экспериментов, сопровождаемых поучениями и подшучиванием "бывалых", которые категорически отвергали любые новинки, даже с очевидным положительным эффектом, я пришел к оптимальной, на мой взгляд, технологии возделывания картофеля на приусадебном участке.

Согласно ей полный цикл возделывания картофеля делится на несколько этапов:

- осенняя подготовка семенного материала;

- осенняя подготовка участка;

- хранение семенного материала;

- весенняя подготовка семенного материала — яровизация;

- весенняя подготовка участка;

- посадка;

- уход;

- подготовка к уборке урожая;

- уборка урожая.

Основные инструменты, которыми я пользуюсь при выращивании картофеля: садовые вилы (с плоскими зубьями), ручной культиватор-рыхлитель, грабли (с плоскими зубьями), ручной культиватор-подсекатель и новинка, признанная многими огородниками, — плоскорез Фокина. Напрашивается вопрос: "А где же лопата?" Ее давным-давно забросил как отживший свой век дедовский инструмент.

Традиционную лопату сменили садовые вилы. Работать ими (в том числе и копать почву) намного легче. А при уборке картофеля вилы практически не травмируют клубни. Попробуйте — и сами в этом убедитесь. Нужно только преодолеть психологический барьер и отказаться от старой привычки.



Инвентарь: корзины-верейки, большие тарные ящики (вместимостью до 30 кг клубней) и малые (вместимостью до 10 кг). Особой похвалы заслуживают малые тарные ящики из-под заморских экзотов — легкие, красивые, удобные, аккуратные. Приобрести такие ящики не проблема. На любом рынке в конце рабочего дня их зачастую выбрасывают в утиль.

Не обойтись, конечно, и без обычной тачки, оборудования для полива (насос, шланг и т. п.) и аэрозольного опрыскивателя при борьбе с вредителями, внекорневой подкормке и т. д., а также мешков, полиэтиленовой пленки или другого укрывного материала.



Осенняя подготовка семенного материала

Главное правило звучит так: посадочные клубни (мелкие и крупные) нужно брать только с наиболее урожайных и здоровых на вид кустов. Клубни должны быть без видимых дефектов и правильной геометрической формы, характерной для данного сорта.

Я убираю урожай картофеля как можно раньше (в середине июля). Чем раньше извлекаешь клубень из почвы, тем меньше он успевает накопить инфекции, что в итоге положительно скажется на будущем урожае, да и вредители (совка, личинка майского жука, проволочник и т. п.) не успеют сделать свое коварное дело. Конечно, при этом я недобираю урожай, зато получаю высококачественный семенной картофель.

Отобранные посадочные клубни осторожно (кожица у них нежная, еще не созревшая) укладываю в тарные ящики. Высокая температура воздуха в июле сокращает период биологического покоя клубней, и они могут прорасти в овощехранилище раньше времени, что нежелательно. Поэтому приходится идти, вопреки учению И. Мичурина, на обман природы. Он заключается в том, что посадочные клубни (в ящиках) временно складирую в холодном погребе. Там нет такого зноя, как наверху.

Когда летний и раннеосенний зной сменяется сравнительно прохладной погодой (в конце сентября), выношу из погреба ящики с клубнями. Последние "созрели" для дальнейших процедур (мойки, отбраковки, сортировки, протравливания, "окольцовки"). Погреб открываю и проветриваю.

Многие картофелеводы не признают осенней мойки посадочного картофеля (да и потребительского тоже). А зря. Я считаю, что мыть картофель необходимо, так как при этом смывается всякая патогенная "нечисть" и обнажаются ранее невидимые дефекты. Конечно, усердствовать при этом не следует. Нужно делать это осторожно, чтобы не травмировать клубни.

Мытые и слегка просушенные клубни протравливаю, окунув их на 5—10 мин в раствор марганцовки розового цвета и медного купороса (6—8 г на 10 л воды). После этого тщательно просушиваю их и укладываю в малые тарные ящики (в один-два слоя), сортируя по размеру (мелкие, средние, крупные). К каждому ящику прикрепляю бирку из алюминиевой фольги, на которой указываю название сорта.

Ящики ставлю в защищенном от солнечных лучей месте, складывая их в штабеля высотой до 2 м, и при необходимости накрываю полиэтиленовой пленкой (от дождя). Транспорантность (прозрачность) стенок ящиков обеспечивает клубням достаточное освещение. Происходит осеннее озеленение (закалка) клубней. И так до угрозы заморозков.

За пять—семь дней до отправки посадочного картофеля на зимовку на крупных клубнях отдельных сортов делаю стимулирующие кольцевые надрезы. Этот прием, который предложил еще в 50-е годы прошлого столетия немецкий ученый К. Опетц, обеспечивает заметную прибавку урожая - примерно 60% (в зависимости от сорта, а точнее, расположения глазков на клубне: сосредоточены они на верхушке или разбросаны по всей поверхности клубня). Урожайность увеличивается, так как подавляется влияние верхушечной части клубня и стимулируется прорастание максимального количества почек, близких к пуповинной части. Надрез делаю продезинфицированным ножом (с лезвием из нержавеющей стали) посередине клубня (по "экватору"), между верхушкой и пуповиной, на глубину 10—20 мм.

После описанных процедур ящики с клубнями опять отправляю в погреб — на зимовку. При этом необходимо, чтобы температура воздуха в погребе была не ниже температуры воздуха наверху, чтобы на клубнях не образовался конденсат.

Осенняя подготовка участка

Применить четырех- или трехпольную систему выращивания картофеля на моем огороде (как и на участках большинства огородников), к сожалению, не получается. Приходится довольствоваться двухпольной.

Убрав культуру, выросшую на участке, который в следующем сезоне будет отведен под подсадку картофеля, сею рожь или другие сидеральные растения (горчицу, масличную редьку, люпин и т. п.). Граблями выравниваю поверхность — семена заделаны в почву и прорастают.

Посевы чередую. Два-три года сею рожь, год-другой — сидерат. Отдаю предпочтение ржи, так как она лучший санитар почвы. А нашу почву лечить необходимо. Здоровых огородов в Украине, к сожалению, почти нет. Каждый из них в результате аграрного бескультурья изобилует патогенными микроорганизмами. С этим необходимо бороться.

Скажу несколько слов о ржи. Это уникальное травянистое растение. Как утверждается в Книге рекордов Гиннесса, один куст озимой ржи может образовать… (скептики, сосредоточьтесь!) 622,8 км корней в 0,051 м3 почвы. Опечатка в этом издании исключена. 622,8 (!) километра в пятидесяти кубических метрах почвы! Если сотая, а то и тысячная часть этих корней останется в почве, в положительном эффекте можно не сомневаться.

Итак, рожь (сидерат) растет, набирает зеленую массу, развивает корневую систему. Поздно осенью, до начала заморозков, я скашиваю зеленую массу (в два яруса, так как растения довольно высокие): сначала верхушки, затем нижнюю часть. В это же время каждый год выбрасываю на огород накопившийся за лето компост, а раз в три-четыре года — перегной (перепревший навоз) из расчета 300—400 кг на сотку. Затем перепахиваю участок. При этом всю органику (зеленая масса, компост, перегной) запахиваю в почву, и она становится рыхлой, плодородной, частично оздоравливается.

Хранение семенного картофеля

Для хранения картофеля больше всего подходит хорошо вентилируемое помещение (погреб), влажность воздуха в котором составляет примерно 95%, а температура — 3—6 °С до января и 1—3 °С — позже.

К сожалению, создать такие условия удается не всегда, так как природа, особенно в последние годы, преподносит огородникам всевозможные сюрпризы... При этом сохранить желаемую температуру в овощехранилище у многих не получается, и картофель зачастую начинает прорастать раньше времени. Обмануть природу уже не удается. Поэтому приходится частично обламывать ростки.

Весенняя подготовка семенного материала

За 30—40 дней до намеченного дня посадки, который я выбираю в соответствии с рекомендациями посевного календаря, выношу ящики с семенным картофелем из погреба и ставлю их в теплое помещение. Обычно это происходит в середине марта. Клубни пересматриваю, отбраковываю дефектные (по внешним признакам). Для полной гарантии качества посадочного материала (особенно новинок) отбраковываю их еще раз в "тяжелом" растворе.

Подробно эта процедура описана в моей публикации "Три новинки сезона" ("Огородник", № 3 за 2002 г.). Вкратце повторю ее суть. Если здоровые на вид клубни поместить в раствор карбамида плотностью 1,07—1,08 г/см3 ("тяжелый" раствор), то явно здоровые клубни (тяжелые) утонут, а клубни со скрытыми (невидимыми) дефектами (легкие) всплывут. Их и отбраковывают. Все очень просто. Чтобы приготовить такой раствор, в 10 л воды растворяю 1,9—2,3 кг карбамида (синтетической мочевины). "Искупав" клубни, ополаскиваю их чистой водой и окунаю на 40—50 мин в питательно-дезинфицирующий раствор следующего состава: 1 г марганцовки, 5 г медного купороса, 2 г борной кислоты, 40 г карбамида (мочевины), 40 г суперфосфата, 10 л воды.

После таких процедур укладываю клубни в малые тарные ящики в один слой, располагая верхушками вверх и сортируя по размеру. Ящики складываю в штабеля высотой до 2 м и накрываю их полиэтиленовой пленкой (чтобы сохранилась влага). Начинается процесс прогрева и весеннего озеленения. В течение первых трех-четырех суток поддерживаю в помещении температуру 20—22 °С, затем — 10—12 °С, и так до начала посадки. Через каждые четыре-пять дней опрыскиваю клубни водой комнатной температуры.

За три—семь дней до посадки большие клубни разрезаю на доли. На каждой из долей должно быть по одному-два ростка. На средних и мелких клубнях делаю небольшой срез на пуповинной части (чтобы получить "раневой эффект"). На клубнях с кольцевыми стимулирующими надрезами никаких срезов не делаю. За два-три дня до посадки клубни (доли) опрыскиваю 6—8%-ным раствором карбамида. На этом процесс яровизации заканчивается. На позеленевших клубнях появились толстые крепкие зеленые ростки, а кое-где и белые нежные корешки. Клубни (доли) готовы к посадке.

Изложенные приемы подготовки посадочного материала картофеля (с учетом стимулирующих кольцевых надрезов), казалось бы, весьма трудоемкие, но эффект от них очевиден. Благодаря полноценной яровизации, как показали исследования под руководством российского ученого А. Постникова, урожай картофеля можно увеличить примерно в 3,3 раза. Попробуйте, ведь это не очень сложно!

Весенняя подготовка участка

Заранее зная примерное количество посадочного материала каждого сорта и размеры делянки, составляю предварительный план посадок. Ряды ориентирую с севера на юг. Как только созреет (подсохнет) почва, приступаю к реализации намеченного плана. При этом не экономлю на дорожках, ведь лучше топтать их, а не посадки. Этот принцип вполне оправдывает себя (пример тому — узкие грядки Д. Миттлайдера). Когда дорожки и отдельные участки размечены, вношу весеннюю дозу минеральных удобрений.

В последние годы использую комплексное минеральное удобрение с микроэлементами и повышенным содержанием калия, выпускаемое Гомельским химкомбинатом (Беларусь). Оно весьма эффективно, а норма его внесения указана на упаковке. Равномерно "посеяв" удобрение, рыхлю уплотнившуюся за зиму почву. Это один из самых трудоемких процессов, поскольку я делаю это вручную, с помощью ручного культиватора-рыхлителя. При этом по намеченным рядам будущих посадок (натянув между колышками шнур) рыхлю почву поглубже (на 10—15 см), а в междурядьях — неглубоко (примерно на 5 см). После этого огород готов к посадке картофеля.

Посадка картофеля

Картофель рекомендуют сажать, когда почва на глубине 6—10 см прогреется до 5 °С. На севере страны это обычно происходит во второй половине апреля. Сама природа в это время подает сигнал — на березе начинают распускаться почки.

В день посадки подготовленные (яровизированные) клубни опрыскиваю из ручного пульверизатора раствором потейтина или фумара (стимуляторы роста), затем, когда клубни подсохнут, опрыскиваю их препаратом престиж. Он отваживает разное "подземное зверье" (медведка, совка, проволочник и т. п.), а также колорадского жука. Попробуйте — и сами убедитесь в высокой эффективности этого препарата.

Обработав клубни, как было описано, укладываю их в нарезанные борозды и сразу же загребаю, чтобы не пересохла свежевзрыхленная почва. Борозды (глубина 46 см) нарезаю по натянутому шнуру (по заранее вбитым колышкам) обычной тяпкой. Резаные клубни (доли) укладываю срезом вверх (при этом куст получается объемнее). Затем загребаю борозды и граблями с плоскими зубьями (очень удобный для этой цели инструмент) формирую небольшой гребень (высотой 3—6 см). После этого рыхлю затоптанные междурядья. Делаю это ручным культиватором-рыхлителем.

Расстояние между рядами выдерживаю 70—90 см, в зависимости от сорта (низкорослые кусты или высокорослые). Расстояние между клубнями в ряду — 20—40 см, в зависимости от размера посадочного клубня (маленькие сажаю погуще, крупные — пореже), а также от высоты будущих кустов.

Уход за растениями

Через шесть—восемь дней после посадки клубней появляются дружные всходы. Четко вырисовываются зеленые ряды. Не менее дружно прорастают и сорняки. Когда прорастет 60—80% высаженных клубней, произвожу первое окучивание. Но прежде чем начать, уничтожаю всходы сорняков с помощью плоскореза Фокина. Сорняки уничтожены, почва частично взрыхлена (срезан верхний слой), казалось бы, можно начинать окучивание, но…

Зачастую из-за сухой и жаркой погоды в это время года верхний слой почвы пересыхает, а сухой почвой окучивать растения нельзя. Приходится ее увлажнять. Для этого накануне вечером слегка поливаю ее. За ночь сухой верхний слой пропитывается влагой. На следующий день рано утром (по росе) делаю окучивание, а вернее, наращиваю высоту ранее сформированного гребня. Теперь зеленые всходы накрыты влажной почвой (слой 3—5 см).

Казалось бы, накрывая нежные зеленые всходы сравнительно толстым слоем почвы, я создаю для растений дополнительное препятствие, но обстоятельства вынуждают делать это: в указанное время года температура воздуха обычно понижается до уровня, довольно опасного для молодых всходов (я имею в виду весенние возвратные заморозки), а под слоем почвы заморозки растению не страшны.

Через восемь—десять дней после первого окучивания растения показываются из земли. Когда зазеленеет весь ряд (гребень), первый раз опрыскиваю ботву против фитофтороза — весьма "модного" в последние годы и опасного заболевания. Ну а когда ботва поднимется над гребнем на 10—15 см, провожу второе окучивание: делаю гребень настолько высоким, насколько хватает почвы в междурядьях. При этом опять уничтожаю сорняки, рыхлю почву и, при необходимости, увлажняю ее, как и при первом окучивании.

На отдельных посадках ценных сортов накануне второго окучивания провожу полив-подкормку растений (в прикорневой зоне) жидким удобрением. В качестве удобрения использую раствор карбамида и сухого куриного помета (на 10 л воды 1—2 ст. ложки карбамида и 1—1,5 стакана сухого куриного помета).

Если почва очень сухая, концентрацию рабочего раствора немного уменьшаю, чтобы как следует увлажнить почву, но не перекормить растения. Если появляются личинки колорадского жука, опрыскиваю растения конфидором. Обычно провожу два опрыскивания за сезон. До наступления лета слежу за прогнозом погоды, чтобы не застали врасплох возвратные весенние заморозки. При необходимости принимаю соответствующие меры: дополнительно окучиваю всходы, то есть накрываю их слоем почвы или укрывными материалами (полиэтиленовая пленка, спанбонд и т. п.).

Когда появляются бутоны, второй раз опрыскиваю ботву против фитофтороза. После каждого сильного дождя рыхлю почву граблями или культиватором-рыхлителем, разрушая тем самым образовавшуюся корку (одновременно уничтожая проросшие сорняки). Почва должна "дышать" — это одно из главных условий высокого урожая. Окучивание (наращивание гребней) выполняю граблями с плоскими зубьями, глубокое рыхление почвы (при втором окучивании) — культиватором-рыхлителем. Делать это значительно легче и производительней, чем тяпкой.

В период бутонизации и цветения растениям требуется довольно много влаги. Поэтому при необходимости провожу полив. Воду лью слабой струей в каждую борозду (междурядье). В начале июля у ранних сортов начинает увядать ботва — заканчивается период вегетации. А значит, пора готовить растения к уборке урожая.

За 10—15 дней до начала уборки урожая срезаю или надламываю ботву (в зависимости от погодных условий). Если обещают холодную и дождливую погоду, срезаю ботву серпом, оставляя "пенечки" высотой 10—15 см (срезанную массу выношу за пределы огорода). Ну а если ожидается жаркая и сухая погода, — надламываю. Подробно эти приемы описаны в моей публикации "Три новинки сезона" ("Огородник”, № 3, 2002 г.).

Уборка урожая

И вот наступает долгожданный праздник — день уборки урожая. Для очень ранних сортов он приходится на середину июля. Заблаговременно готовлю необходимый инвентарь: тарные ящики, корзины, мешки и т. п. Проветриваю, дезинфицирую погреб и подготовляю его к приему "большого картофеля". Копаю картофель садовыми вилами. Клубни каждого куста выкладываю отдельно. Из наиболее урожайных кустов отбираю посадочный материал.

Картофель, предназначенный для употребления в пищу, после мытья хорошо высушиваю и сортирую. Складываю отдельно здоровые (без видимых дефектов и повреждений), крупные и средние клубни. Им предстоит длительное хранение. Клубни с дефектами (травмированные при уборке, уродливой формы, поврежденные вредителями и т. п.) будут использованы в первую очередь, а очень мелкие пойдут на корм животным.

В погребе потребительский картофель храню в больших тарных ящиках отдельно от семенного. В первую очередь расходую дефектные клубни, затем средние и крупные. Отходов при хранении практически не бывает.

Для максимально длительного хранения отбираю самые крупные клубни без видимых дефектов. Окунаю их на 2—3 сек в кипяток, а затем тщательно высушиваю. После такой процедуры клубни не прорастают и отлично сохраняются в погребе до осени следующего года.

На этом и завершается годовой цикл возделывания картофеля. Хлопотно, многотрудно, но технология вполне оправдывает себя. Потрудитесь и проверьте это сами. Успеха вам в добром деле!