Апрель

В начале месяца, пока земля еще мерзлая, завершают обрезку деревьев и кустарников, в питомнике заокулированные летом прошлого года подвои освобождают от обвязки, если глазки привитого сорта живы, подвой срезают, оставляя выше почки 2—5 мм, почки дикой поросли удаляют. Сразу же после таяния снега, как только почва в саду подсохнет, деревья освобождают от обвязочных материалов. Штамбы и развилки скелетных веток металлической щеткой зачищают от мха, лишайников, отслоившейся коры (если это не сделано осенью) и белят известковым раствором, добавив медный купорос (2 кг извести, 500 г медного купороса на 10 л воды). Стволы деревьев, имеющих морозные повреждения, необходимо лечить. Для этого очищают мертвую кору, опрыскивают ствол раствором 3%-ного медного или 5%-ного железного купороса, а затем замазывают садовым варом или смесью глины с коровяком (1:1), покрывают мешковиной или другой хлопчатобумажной тканью и обвязывают полосками ткани. Дупла и раковые раны после зачистки пропитывают медным купоросом (50 г/л) и заделывают цементом, а раковые раны — нигроловой замазкой (6 частей нигрола, 2 части расплавленной канифоли и 2 части парафина) и обвязывают марлей либо медицинским бинтом. Если дупла больших размеров, то их нужно пломбировать. Для этого из куска толя вырезают несколько кружков и укладывают их на дно дупла для изоляции пломб от излишней влаги. Дупло до самого верха заполняют щебенкой и битым кирпичом. Каждый слой щебенки толщиной 10 см заливают жидким цементным раствором (1 часть цемента на 6 частей речного песка). Снаружи дупло гладко заделывают цементом с небольшим откосом так, чтобы не задерживалась дождевая вода. Недели через две, когда пломба окончательно высохнет, можно покрыть ее масляной краской.

Весь горючий материал собирают в кучи, он понадобится при проведении дымления.

Дымление сада — старый и наиболее распространенный способ защиты сада от весенних заморозков.

Для сооружения дымовой кучи в землю вбивают кол, по бокам от него кладут две жерди. Вокруг кола на жерди укладывают сухой материал (сушняк, оставшийся после обрезки сада, хворост, сухую солому), затем — хорошо увлажненные растительные остатки, навоз, торф, мокрую солому и покрывают кучи тонким слоем земли. Размер куч: 0,5—0,75 м в высоту и 1,25—1,5 м в ширину. Чтобы было больше дыма, используют остатки различных масел, нефть, мазут. Кучи поджигают через отверстие, образовавшееся после вытаскивания кола. Обычно на 100 м2 размещают 1—2 кучи, если сад расположен на пониженном участке, при необходимости их количество можно увеличить.

Дымовые кучи поджигают, когда температура воздуха в саду за 2—3 часа до восхода солнца снижается до 2 °С. Если же такая температура будет перед самым восходом солнца, то заморозков можно не опасаться и кучи поджигать не следует.

Собранные с участка листья можно также использовать для компостирования, предварительно полив их 5%-ным раствором мочевины и присыпав землей, торфом или другим компостным материалом. Для предотвращения развития парши кроны деревьев до набухания почек опрыскивают (до полного смачивания стволов и ветвей) 5%-ным раствором мочевины. Желательно продезинфицировать этим же раствором и приствольные круги деревьев. Одновременно это служит и подкормкой азотом. В период активного сокодвижения, когда хорошо отделяется кора, проводят прививки за кору, мостиком.

Способ прививки за кору сравнительно легкий, поэтому используется довольно часто. Прежде всего для перепрививки старых деревьев в ветки диаметром 3—4 см, имеющие толстую кору. Ветку, предназначенную для перепрививки, срезают пилой на пенек так, чтобы на 5—8 см ниже среза был побег или веточка. Это улучшит питание привитого черенка в первую пору после прививки. Поверхность среза хорошо зачищают садовым ножом, что способствует лучшему заживлению раны. Сбоку пенька, на гладком ровном месте, делают разрез коры длиной 1,5—2 см. Края продольного разреза коры слегка отделяют от среза кисточкой окулировочного ножа. Часто прививку этим способом проводят не разрезая кору (под кору).

На черенке должно быть 2—3 почки. Нижний и верхний срезы проводят так, как и при копулировке и, вставив черенок за кору на всю длину среза или даже больше, плотно обвязывают лыком. Чтобы кора на черенке при его вставке не отставала и не расщеплялась, на расстоянии примерно в 0,5 см от нижнего его конца, на противоположной основному срезу стороне делают косой срез с тем, чтобы удалить кору на черенке и облегчить его вставку под кору подвоя. Место прививки и поверхность раны пенька старательно замазывают садовым варом.

Прививку мостиком используют для соединения отдельных участков коры при сильных повреждениях коры молодого дерева грызунами или морозом. Если кора повреждена только с одной стороны штамба, то можно прививать один черенок, если же по всему периметру ствола, то прививают 2—3 черенка. На штамб диаметром до 10 см ставят в среднем 4—5 мостиков.

Сначала рану на стволе обрабатывают, удаляя все сильно поврежденные ткани, и замазывают садовым варом или масляной краской. Для прививки используют черенки сильнорослых морозостойких сортов, отличающихся хорошей совместимостью. При этом необходимо отмерить нужную длину черенка для прививки-мостика, которая определяется величиной раны. Начинающие садоводы часто допускают ошибку, забывая, что черенок вставляется под кору и отрезают его слишком коротким, без необходимого запаса. С обоих концов черенка делают копулировочные срезы длиной 4—6 см, затем над раной в коре — перевернутый Т-образный надрез, а под ней — прямой, при этом следят, чтобы они были перпендикулярны друг другу.

Вставляют черенок, соблюдая полярность (морфологический нижний конец черенка под приподнятую кору в нижней части ствола, затем в верхний, перевернутый Т-образный надрез). Надежно вставленный черенок обвязывают лыком или лентой из полихлорвиниловой пленки и обмазывают садовым варом. Привитые таким способом черенки через некоторое время срастаются со штамбом дерева и по ним из листьев к корневой системе поступают питательные вещества. Сильно поврежденные грызунами молодые деревья, которые нельзя спасти прививкой мостиком, срезают на обратный рост, чтобы из спящих почек в нижней части ствола вырастить новую надземную часть. Так же поступают в случае вымерзания надземной части молодых деревьев.

Из спящих почек культурной части штамба могут появиться один или несколько побегов. Оставляют самый сильный и подвязывают его к колышку. Остальные прищипывают над 6—8-м листом.

Апрель — оптимальный срок для проведения защитных мероприятий от вредителей и болезней сада. Из мест зимовки выходят перезимовавшие жуки долгоносиков, трубковертов, массово отрождаются и приступают к питанию гусеницы, личинки листогрызущих и сосущих вредителей. В целях профилактики от болезней кустам черной смородины, крыжовника до распускания почек полезно устроить горячий душ. Вода должна быть не выше 60—70 °С, тогда ожогов коры не будет, а споры грибных болезней и затаившиеся насекомые-вредители погибнут. Для этого кипящую воду переливают в холодную лейку (объем 10 л) и сразу же поливают 3—5 кустов.

Во время набухания и распускания почек каждые 3—4 дня стряхивают жуков яблонного цветоеда, долгоносиков, букарок, казарок на подстилку. Работу проводят утром или вечером при температуре воздуха не выше 10 °С. При такой температуре жуки оцепеневают и плохо удерживаются на дереве.

Активной профилактической мерой борьбы со смородиновым почковым клещом является выламывание и сжигание вздутых шаровидных почек или ветвей с преобладанием вздутых почек. На малине вырезают стебли, поврежденные стеблевой галлицей: в их нижней части видны утолщения-галлы, внутри которых питаются и зимуют мелкие розовато-оранжевые личинки.

Перед цветением проводят обработку рекомендованными пестицидами.

Апрель — благоприятное время для посадки деревьев и кустарников. Нужно отметить, что яблоню, сливу, малину и кустарники лучше сажать ранней осенью (октябрь), а грушу, черешню, персик и вишню весной, с началом полевых работ. Землянику можно сажать весной, во второй половине лета и ранней осенью.

Размещение на уЧастке

Деревья яблони, груши и сливы приходится систематически опрыскивать пестицидами против вредителей и болезней. Поэтому саженцы этих культур целесообразно высаживать обособленно.

Вишню, черешню, абрикос и персик высаживают одиночно в самых защищенных от сквозняков местах. Грецкий орех размещают с учетом того, что крона взрослого дерева разрастается до 8 м в диаметре. Малину, черную и красную смородину высаживают рядами по границам участка. Под землянику отводят наиболее освещенную площадь. Для калины отводят самое влажное место на участке.

Подготовка поЧвы и посадка

Саженцы высаживают в ямы диаметром 70—80 см и глубиной 60—70 см. Чтобы ускорить прогревание грунта, посадочные ямы копают заранее, как только оттает почва. В каждую яму вносят по 8—10 кг перегноя или разложившегося торфонавозного компоста, а при отсутствии органических удобрений — по 120—150 г суперфосфата, 60—70 г калийной соли, предварительно смешав их с верхним плодородным слоем почвы, который при копке ям складывают отдельно.

На участках с бедными почвами ямы засыпают плодородной землей. Имеющиеся органические удобрения делят на две части. Одну часть вперемешку с верхним слоем почвы высыпают на дно ямы, заполняя ее до середины в виде холмика, вторую половину перегноя (компоста) подсыпают непосредственно к корням дерева при посадке.

На песчаных почвах ямы копают глубиной до 1 м, а на дно укладывают слой суглинка или глины толщиной 20—30 см. Такое "блюдце" улучшает водный режим почвы в границах посадочной ямы.

Посадку удобнее делать вдвоем. Один человек держит саженец, а другой бросает на корни землю верхнего плодородного ее слоя и осторожно уплотняет ногой. Закончив посадку, по границам бывшей ямы насыпают валик, чтобы образовалась лунка. Слишком глубокая посадка ослабляет приживаемость саженцев. Чтобы не ошибиться, при посадке поперек ямы кладут рейку или посадочную доску. Саженец надо держать на такой высоте, чтобы корневая шейка была выше краев ямы на 3—5 см. После полива саженец вместе с почвой осядет, и тогда его корневая шейка будет находиться на уровне почвы. Саженцы яблони и груши на семенных подвоях, а также косточковых культур высаживают так, чтобы место прививки было вровень с землей, если же яблоня привита на клоновом подвое, место прививки должно быть на 5—10 см выше уровня почвы. Яблоню на среднерослых подвоях высаживают по схеме 4—5 х 3 м, на карликовых — 4 х 1,5—2 м, грушу на сеянцевых подвоях 5—6 х 3-4 м, на айве — 4х 2—3 м, черешню 5—6 х 3 м.

После посадки в каждую лунку независимо от влажности почвы выливают 2—3 ведра воды, а когда она впитается, мульчируют сухой землей, торфом или перегноем. Независимо от срока посадки обрезку кроны проводят только весной.

Малину высаживают рядами с расстоянием между растениями 0,5 м. Поэтому для нее выкапывают канавку шириной 40 см и глубиной 30 см, вносят удобрения (по 6—8 кг органических, 65 г суперфосфата, 30—40 г калийной соли или по 15-20 г хлористого калия на 1 м2). Саженцы высаживают на глубину, на которой они росли в маточнике.

Черную и красную смородину высаживают в ямы размером 30—40 см. Удобрения вносят в ямку из расчета 3—6 кг перегноя или 40—60 г суперфосфата, 15—25 г калийной соли и 20—30 г аммиачной селитры на ямку. Саженцы кустарниковых ягодников высаживают на 3—4 см глубже, чем они росли в питомнике. Расстояние между растениями смородины и крыжовника в ряду составляет 0,8—1,0 м.

Земляника хорошо растет и плодоносит на рыхлых плодородных почвах. Поэтому перед посадкой почву перекапывают на глубину до 20 см. Перед перекопкой вносят калийную соль. Высаживают рассаду земляники рядами с междурядьями 60—70 см и с расстоянием между растениями в ряду 15—20 см.

Обработка поЧвы в саду

Когда почва в саду подсохнет и перестанет прилипать к лопате, ее перекапывают. Весеннюю перекопку приствольных кругов проводят на глубину 10—12 см. Перед этим желательно внести легкорастворимые минеральные или жидкие органические удобрения. Об этом детально будет рассказано в разделе "Май".