Ваш помічник кожен день
Підпишіться

Солодкі персики на гіркому мигдалі: технологія вирощування культури на різних підщепах

06 липня 2021
235
солодкі персики на гіркому мигдалі

Коли впродовж багатьох років і навіть десятиліть займаєшся вирощуванням улюбленої культури, намагаєшся дізнатися про неї все, випробувати як можна більше сортів, підщеп, щоб вибрати для себе найкращі, розробити оптимальну технологію вирощування.

Так, наш автор з понад 500 випробуваних сортів персика відібрав колекцію, до якої входить сотня сортів – різних за розмірами плодів, забарвленням шкірки і м'якоті, термінами дозрівання. І все одно, пошук нових перспективних сортів продовжується. Тим більше, що продуктивність сорту залежить від того, на якій підщепі його вирощують. 

Важливий вибір

Більшість дерев персика в моєму саду щеплено на гіркому мигдалі, частина – на дикому персику. Крім того, кілька останных років проходять випробування дерева різних сортів, щеплені на маньчжурському персику.

За минулі роки в своєму саду випробував в якості підщепи аличу, жерделі, пуміселект і гіркий мигдаль. У кожного з них є недоліки і переваги, проаналізувавши які, вибрав гіркий мигдаль і дикий персик.

Тому і маньчжурскому персику зможу дати оцінку тільки після ретельного аналізу.

А сьогодні поділюся своєю технологією вирощування персиків на таких підщепах, як гіркий мигдаль і дикий персик.

Насіння – з осені

Восени збираю насіння (кісточки) гіркого мигдалю і дикого персика.

Засипаю їх в ємність і заливаю дощовою водою на три доби. Воду в ємності щодня міняю. Потім на 8-12 години заливаю насіння чистою водою з додаванням мідного купоросу. Він працює в якості фунгіциду.

Після цього кісточки промиваю чистою водою і закладаю на стратифікацію. Для цього висипаю їх у пластмасовий ящик, перемежовуючи шарами мокрої тирси з піском, і розміщую в підвалі до зими. 

Зимові турботи

З настанням холодів виймаю ящики з насінням з підвалу і виставляю у дворі, з північної сторони будинку. Якщо є сніг, ящик з кісточками повністю засипаю снігом, а якщо немає – вкриваю соломою або тирсою (поки не випаде сніг). Засипані снігом ящики залишаю до весни.

Якщо кісточок небагато, розкладаю їх в пластмасові контейнери, перемішавши з мокрим перлитом, попередньо просіяним крізь решето. Потім поміщаю контейнери в холодильник, в нижній ящик для овочів, і тримаю там до квітня. Впродовж цього часу кожні 10 днів дістаю контейнер з холодильника, змочую перліт і перемішую кісточки. 

Коли настає весна... 

У квітні, коли потеплішає, на грядці, куди збираюся висівати насіння підщепи, натягую шнур і сапкою або лопатою рою канавки, заправляю їх перегноєм з золою. Ряди спрямовую з півночі на південь. Міжряддя залишаю шириною 80 см.

Потім виймаю контейнери з холодильника, а також ящик, який знаходився в тіні за будинком, і оглядаю насіння (кісточки). Частина з них до цього часу проростає або надзьобується.

Канавки заливаю водою, щоб земля в них добре промокла. Проросле і надзьобане насіння висіваю в підготовлені канавки на відстані 25-30 см.

Захист від капустянки: 

  • Щоб запобігти пошкодженню проростків вовчком (ведмедкою, капустянкою), насипаю в канавки кашу, оброблену інсектицидами.
  • Я варю перлову крупу до готовності, промиваю її холодною водою і поливаю невеликою кількістю рослинної олії для запаху.
  • Потім цю кашу обробляю вофатоксом або іншим інсектицидом і добре перемішую.
  • Отруєну кашу розсипаю по канавці з кісточками, а потім присипаю землею (шар 3-5 см).

Через 7-10 днів з'являються дружні сходи. Відібрані пророслі кісточки висаджую в кілька прийомів. Після посіву кісточок на кожен рядок укладаю стрічку краплинного зрошення і мульчую соломою. В потрібний час роблю полив. Сіянці в шкілці  добре ростуть, і вже в серпні можна проводити окулірування.

Підготовка підщепи і окулірування 

Підщепу для окулірування готую заздалегідь: щоб було зручно працювати, секатором обрізаю всі бічні пагони на висоті 15-20 см. Коли ранки після обрізки бічних гілочок заживуть, можна приступати до окулірування підщепи.

Зазвичай це відбувається в серпні, а то і на початку вересня, коли спаде спека.

За три дні до окулірування добре поливаю підщепу і маткові дерева, з яких збираюся нарізати живці для окулірування. Перед окуліруванням готую невеликі ємності (коновки, пластмасові відерця) і заповнюю їх дощовою водою з розведеним в ній травневим медом для кращої приживлюваності щитків (1 ст. ложка меду на 10 л води). Потім з нарізаних черешків зрізаю щитки з очками і кладу їх в ємності з водою.

Щоб уникнути пересортиці, на кожній ємності зі щитками пишу маркером назву сорту. Перед початком окулірування підщепу протираю чистою тканиною, змоченою в розчині мідного купоросу, – в місці, де зрізав нижні гілочки. Окуліровочний ніж обробляю спиртом або формаліном.

Під час окулірування беру з ємності з водою свіжі щитки, не окислені і не підв'ялені. Різати щитки з живця безпосередньо перед кожним щепленням не потрібно.

Щеплення роблю з північного боку підщепи і обмотую плівкою тільки низ і верх щитка, залишаючи бруньку відкритою.

Обмотувати весь щиток з вічком я вважаю неправильним, оскільки приживлюваність окулянтов при такому способі набагато гірше.

Після окулірування бажано полити щеплені рослини. Через 3-4 тижні плівку знімаю. За цей час щитки приживаються майже на 100%. 

Осінь, зима і весна

Восени, після листопаду окулянти обробляю 3%-ною бордоською рідиною. Для профілактики від грибних хвороб можна обробити і іншими фунгіцидами.

Перед настанням холодів заокуліровану шкілку присипаю землею і соломою (шар 20-25 см). Так окулянти йдуть в зиму. 

Навесні, коли встановлюється плюсова температура, я відгрібаю солому, а також звільняю щитки від насипаної восени землі. Щоб не пошкодити окулянти, використовую прямокутну будівельну щітку.

Зріз підщепи над брунькою роблю в два прийоми. 

Перший раз – на 10-12 см вище щеплення, але так, щоб на цій ділянці було 1-2 бруньки (нижче щеплення все бруньки видаляю). Коренева система буде забезпечувати вологою і поживними речовинами верхні бруньки підщепи, а заодно і заокуліровану бруньку.

Як тільки окулянти рушать в ріст і їх приріст досягне 1-2 см, зрізаю підщепу над брунькою на відстані приблизно 0,5 см. Щоб не занести інфекцію через зріз, замазую його водоемульсійною фарбою з додаванням мідного купоросу. Якщо зрізати одразу над брунькою, окулянти будуть довше приростати, гіршою буде їх приживлюваність.

Ніяких опор для підв'язки прищепи я не роблю, як це роблять на підщепі маньчжурського персика. Підживлення і обробки окулянтов від шкідників і хвороб не проводжу, влітку поливаю їх кілька разів, в залежності від погоди.

Чому роблю поливи без підживлення?

Раніше при поливі пару раз додавав аміачну селітру, карбамід. В результаті саджанці виростали величезні, як дуби, досягали висоти 2,5 м, з товстими штамба до 5 см в діаметрі.

Для саджанця цілком достатньо тих поживних речовин, які я вношу в посадочні канавки при посіві кісточок.

Застосовуючи таку агротехніку, на осінь отримую якісні стандартні саджанці висотою 1,5-2,0 м, з плодовими бруньками та гарною кореневою системою. 

При осінній посадці таких саджанців навесні наступного року всі деревця цвітуть, можуть дати врожай. Але я обриваю квітки і іншим раджу це робити, особливо, якщо знаєш, який це сорт. Не потрібно молоде деревце навантажувати плодами! 

Буває, що навесні, обриваю не всі квітки. Так я роблю, коли висаджую нові сорти, а плодів їх ще не бачив. В цьому випадку залишаю пару квіток, щоб раніше побачити плоди нового сорту. 

Спрощена технологія 

За останні роки я частково спростив технологію вирощування саджанців.

  • Тепер я не закладаю кісточки на стратифікацію в холодильник або в сніг на вулиці. Пізньої осені, вимочивши кісточки, висіваю їх на зиму в заздалегідь підготовлені і заправлені сумішшю канавки.
  • Зверху засипаю шаром землі, але тільки набагато товщим, ніж навесні, а потім утеплюю соломою. Щоб солому взимку не здуло вітром, злегка присипаю її землею.
  • Взимку всі рядки засипаю снігом, навесні при плюсовій температурі він тане і зволожує ґрунт.
  • Під впливом зимових холодів кісточки проходять стратифікацію в ґрунті, а навесні з'являються дружні сходи. 
  • Після цього я відгрібаю солому з канавок в міжряддя, і влітку вона служить мульчею. 

Не грішіть на насіння

Як і посіви після стратифікації, насіння, висіяне прямо в ґрунт, потребує захисту від вовчка. Тому навесні, з настанням плюсової температури, поки сходи ще не з'явилися, уздовж канавок роблю борозенки глибиною 5-8 см, добре поливаю їх і заправляю отруєною кашею, а зверху засипаю землею.

Вцілілі сходи при цьому складають 95-100%. А там, де ділянки не були протруєні від вовчка, він завдає великої шкоди, знищуючи проростки і сходи гіркого мигдалю.

Деякі садівники грішать на неякісні кісточки, які дають погані сходи. Але якість насіння тут ні при чому. Це робота капустянки. Поки немає трави вона накидається на проростки персика і знищує їх.

Шкідники, залучені запахом рослинної олії, якою оброблена будь-яка приманка з протравлювачем, поїдають приманку і  вилазять з ґрунту на поверхню напівмертві. Удень їх підбирають і з'їдають птахи, а вночі вони стають вечерею для їжачків і гризунів. 

При закладці персикового саду дуже важливий підбір сортів. За останні роки сортамент персика та нектарина суттєво оновився. У споживанні свіжих плодів нектарини значно потіснили опушені персики. 

Для вирощування в умовах нашого криворізького краю, на мій погляд, на особливу увагу заслуговують сорти опушених персиків Шугар Тайм, Ред Хевен, PF24007, T3 і Т5; нектаринів – Сноу Квін, Леді Еріка; персика інжирових сортів – Тема і Флет Белла

Завершуючи статтю про вирощування персиків з насіння, хочу побажати садівникам України сприятливих погодних умов, високих врожаїв, а головне – міцного здоров'я.

Олександр Дядюра 

© Журнал "Огородник" 

ФОТО: автора, pixabay.com 

comments powered by HyperComments
Новое на сайте