«Захист городу, саду, газону» компанії «Сингента»!
«Захист городу, саду, газону» компанії «Сингента»!
Ваш помощник каждый день
Подпишитесь
Огород

Тепличные условия портят не всех: выращиваем лук рассадным способом

14 февраля 2019
1126
Тепличные условия портят не всех: выращиваем лук рассадным способом

Вы не пробовали вырастить лук из семян рассадным способом?

Сначала кажется, что это слишком хлопотно. А если уж так хочется получить урожай за один год — рынок предлагает семена современных скороспелых сортов и гибридов, которые можно высевать ранней весной прямо в грунт.

Однако давайте задумаемся над таким фактом: в Египте, Италии, Испании, Мексике, где уж точно хватает теплых дней для достаточно длительного вегетационного периода лука, его выращивают не простым посевом в поле, а как раз "хлопотным" — через рассаду.

Чем же хорош этот способ?

Специалисты подсчитали, что он намного экономнее: площади (а значит, и удобрений, и средств защиты растений, и полива) задействовано на 25% меньше, чем при выращивании сначала севка, а затем товарного лука. Семян, а они нынче дороги, особенно зарубежной селекции, нужно в 3—4 раза меньше, чем при прямом посеве. А урожай всегда бывает выше.

Мы выращиваем лук рассадным способом уже несколько лет, и убедились в парадоксальном, на первый взгляд, факте: "хлопотный" способ отнимает у огородника меньше физических сил.

А перешли мы на новую технологию потому, что испытанный веками способ выращивания лука из севка в наше время перестал быть надежным.

Если выращивать севок самим, трудно качественно сохранить его: нужен специальный температурный режим, определенная влажность, прогревание. В небольшом хозяйстве создать такие условия невозможно. Если же нарушать режим хранения, то в луковичках образуется так называемый гормон роста, вызывающий стрелкование. 

Особенно плохо хранится севок самых популярных ныне сладких и полуострых сортов.

У технологии прямого посева в грунт — свои недостатки.

Чтобы получить товарную продукцию за один сезон, сеянцы нужно обязательно прореживать, а это потери, и немалые. Всходы появляются недружно, процесс растягивается на несколько недель — из-за того, что для активного прорастания луку нужна температура воздуха 18—20 °С, а погодные условия ранней весной редко бывают такими. Так что в открытом грунте всходы развиваются медленно и сильно угнетаются сорняками, которые значительно опережают их в росте. При поливах и во время дождей всходы прибиваются к земле, при заморозках, даже небольших (-2...-3 °С) частично гибнут.

Конечно, грядку-две можно укрыть при похолодании, но мы-то выращиваем лук на больших площадях. 

Рассадный способ и тут нас выручает: удивительно, но высаженные в поле растения (конечно, после закаливания) спокойно переносят кратковременное понижение температуры до -8 °С.

Вот и верь после этого расхожему стереотипу, что в тепличных условиях вырастают одни неженки.

Из плюсов рассадной технологии (кроме уже указанных) нас особо радует и то, что лук не стрелкуется, хорошо вызревает, поэтому луковицы в течение 8—9 месяцев после уборки урожая не загнивают и не прорастают. И это з начительно облегчает их хранение.

Мы выращивали рассадным способом отечественные сорта (Веселка, Любчик, Мавка, Глобус, Амфора), а также зарубежные гибриды (Стерлинг F1, Кэнди F1, Дайтона F1, Копра F1, Эксибишн F1).

И всякий раз получали лук такого же качества и такой массы, какая была указана в характеристике, данной оригинатором.

Наши эксперименты с разными технологиями и сортами подтвердили и то, что урожайность лука при рассадном способе выше, чем при посеве семян в грунт.

Рассадой выращиваем лук репчатый в основном полуострых и сладких сортов.

Семена высеваем в ящики в обычные сроки (I—II декада февраля) с междурядьем 4—6 см.

Расход семян — 15—20 г на м2.

До появления всходов температуру поддерживаем на уровне 18—25 °С, а после массовых всходов снижаем до 14—16 °С, чтобы растения не вытянулись. Подкармливаем лучок в тепличный период разбавленным (1:10) настоем куриного помета.

  • Из теплицы рассаду выбираем в возрасте 50—60 суток, она к этому времени формирует 3—4 настоящих листа.
  • В день высадки ее обильно поливаем.
  • Вынимаем растения из ящиков вместе с грунтом, который затем стряхиваем.
  • Если рассада растет прямо в грунте парника, то подкапываем ее вилами, чтобы не повредить при выборке.
  • Выбранную рассаду сортируем, выбраковывая недоразвитые или поврежденные растения (впрочем, таких у нас бывает совсем мало).
  • Затем обрезаем корни на 1/3 (оставляем их длиной 3—4 см) и обмакиваем в обычную болтушку из глины и коровяка.
  • При посадке, как правило, особенно, если стоит сухая погода, обрезаем на треть и листья. С укороченными корнями рассаду сажать быстрее и легче, поскольку они не загибаются, а обрезанные листья уменьшают испарение воды, поэтому рассада приживается лучше.

 В поле высаживаем рассаду обычно в середине апреля — в нарезанные борозды, предварительно хорошо политые.

Растения заглубляем на 1 см больше, чем они росли в ящиках, в ряду размещаем их через 15—20 см. Следим при посадке, чтобы корни не заворачивались кверху.

Высаживаем широкорядным способом с междурядьями в 45—60 см или ленточным двухрядным (50 см между лентами и 20 см между рядками в ленте).

Оптимальная густота растений к моменту уборки должна быть 500—600 шт. на 10 м2 .

После высадки рассаду поливаем (из расчета 8—10 л воды на 40 штук), почву возле нее уплотняем, чтобы не было внутренних пустот у корней, и мульчируем. Рыхление проводим обычно через 2—3 дня, в это же время подсаживаем новые растения, на место выпавших.

В первый месяц особенно внимательно следим за влажностью почвы, регулярно (сначала раз в 3 дня, затем раз в 7—10 дней) поливаем. Стараемся, чтобы в первую половину вегетации до начала образования луковиц почва была влажной на глубине 30 см.

Прекращаем поливы за 3—4 недели до уборки. 

За вегетационный период проводим 4 междурядные обработки, рыхлим почву неглубоко — сначала на глубину 6—8 см, затем более поверхностно (на 5—6 см), чтобы не травмировать корневую систему. Ни в коем случае не окучиваем растения, это задерживает созревание луковиц.

Через 10—12 дней после высадки подкармливаем рассаду раствором коровяка или птичьего помета (1:10), на ведро настоя добавляем 25 г мочевины. Подкармливаем с таким расчетом, чтобы 10 л раствора хватило на 10 м посадок. Вторую подкормку проводим в середине июня — фосфорно-калийными удобрениями, это способствует накоплению в луковицах углеводов, ускоряет их вызревание и повышает лежкость.

Последнее рыхление междурядий проводим за месяц до уборки, слегка отгребая землю от луковиц, что способствует формированию высокого урожая за счет большого количества крупных луковиц.

Если сроки уборки приближаются, а листья все еще зеленые, шейка толстая, то за неделю до уборки подрезаем корни лопатой на глубине 5—6 см ниже луковицы.

Считается, что репчатый лук — во всех отношениях прихотливая культура, требует к себе повышенного внимания.

Однако рассадная технология позволяет получить крепкие растения, с которыми не надо "нянчиться", достаточно просто ухаживать за ними.

Светлана и Валерий Помазан 

© Журнал "Огородник" 

ФОТО: автора, pixabay.com

comments powered by HyperComments