Персик Зимостойкий и все о нем

Персик — очень древняя культура, его родина — Китай, оттуда он попал в Персию, а затем распространился и в Европе. В Украине его выращивают, в основном, в южных регионах. В Киевском институте садоводства и ботанических садах столицы созданы сорта персиков с некоторой устойчивостью к холоду, но в северных областях Украины они плодоносят всего 3—5 лет и без укрытия вымерзают в первую суровую зиму, к тому же, болеют курчавостью листьев. На своем участке я выращивал более десяти сортов персиков (Киевский ранний, Краснощекий, Новоселковский и др.), но все они раньше или позже вымерзли либо усохли. После этого уже много лет выращиваю только персик Зимостойкий.



Размножение

Косточковые культуры, выращенные из семян, обычно не наследуют свойств родителей. Однако в природе бывают исключения — например, персик Зимо­стойкий, который во многих поколениях при размножении семенами наследует лучшие свойства своего родителя, а по устойчивости к морозам и заболеваниям даже превосходит его. Сеянцы не нуждаются в перепрививке, сразу адаптируются к местным условиям, более долговечны и устойчивы к неблагоприятным факторам местных условий.

Косточки для посадки я заготовляю так. Вынув из зрелых плодов и хорошо отмыв, опускаю косточки в воду, всплывшие выбрасываю (они всходов не дадут), утонувшие хорошо промываю и день сушу на солнце, а затем несколько дней под навесом. Все они должны прорасти после стратификации. Храню в картонном ящике в комнате. В таких условиях всхожесть сохраняется два года.

При посеве или закладке на стратификацию косточки сначала вымачиваю — кладу их в стеклянную либо эмалированную посуду, заливаю водой до половины их высоты в лежачем положении. Если их залить водой полностью, они могут задохнуться и всходов не будет. Равномерного смачивания можно добиться, регулярно перемешивая косточки в воде. Воду желательно менять ежедневно. Через трое суток вымоченные косточки закладываю на стратификацию в почву — перемешиваю с увлажненным субстратом, кладу в емкость с небольшими отверстиями, чтобы косточки дышали, накрываю крышкой и закапываю в землю на глубину 20—25 см, сверху на зиму укрываю мульчей (слоем до 20 см), если выпал снег, то еще и им присыпаю. В конце марта—начале апреля, как только почва прогреется до 10—15 °С, емкость выкапываю, выбираю семена из лопнувших косточек, а нелопнувшие раздавливаю в тисочках или осторожно разбиваю молотком. Ни в коем случае нельзя разбивать косточки до конца периода стратификации (100—120 дней), в этом случае семена обычно сгнивают. Стратифицировать семена в почве можно до января, пока она не замерзнет.

С начала декабря до середины января стратификацию можно проводить на нижней полке холодильника (2—5 °С). Вымоченные косточки смешиваю с увлажненным речным песком либо с пропаренными и отжатыми хвойными опилками или даже с увлажненным грунтом (1:3), насыпаю в полиэтиленовый пакет и плотно его завязываю. Обычно до конца стратификации субстрат увлажнять не приходится.

Если проводить стратификацию в емкости в почве или в холодильнике и раздавить нелопнувшие косточки, то можно достичь 100%-ной всхожести. В некоторых крупных косточках иногда находится по два семени, которые дают полноценные всходы.

Из косточек, посеянных непосредственно в грунт, весной всходы дают более 60%, остальные (если их не повредят вредители) при благоприятных условиях взойдут через год. Семена высеваю на глубину 6—8 см, в рыхлую и достаточно влажную почву. Сеять можно в октябре—декабре так, чтобы косточки прошли стратификацию в естественных природных условиях при низких положительных температурах (4—5 °С) в течение 100—120 дней. На зиму сверху укрываю листвой, перегноем или торфом (слой 3—5 см). Нельзя сеять в почву, зараженную проволочниками — они поедают освободившиеся от косточек семена. Мульчирующий слой в марте—апреле снимаю (перегной и торф можно оставить) и слежу, чтобы почва постоянно была влажной. При появлении всходов в 5—10 см высотой сеянцы хорошо поливаю, осторожно выкапываю с комом земли (использую для этого широкую стамеску) и сажаю на постоянное место или в школку на доращивание, опять обильно поливаю. Желательно почву вокруг сеянца замульчировать перегноем, торфом или скошенной травой, листвой (слой 6—10 см), подсыпая их постепенно.



Посадка

Можно проводить как осеннюю, так и весеннюю посадку, я предпочитаю пересаживать деревца осенью, чтобы они успели укорениться и тронуться в рост до наступления холодов. С 15 сентября саженцы осторожно и аккуратно выкапываю и храню до реализации в прикопе, по мере необходимости хорошо поливаю. Все листья, которые к этому времени уже выполнили свои функции, осторожно удаляю, оставляя по 2—3 листочка на кончиках веток. Так саженец испаряет минимальное количество влаги, давая возможность корневой системе образовывать новые молодые корешки.

При посадке саженца его корневая шейка должна располагаться на 2—3 см выше уровня почвы. Посадочные ямы желательно заправить перегноем или компостом (по 10—15 кг). Схема посадки — через 3—4 м в ряду и 4 м в междурядьях. Сажать лучше однолетние деревья, на солнечном участке, лучше, если посадки с северной стороны защищают строения или хотя бы деревья, высокие кустарники. Сеянцы персика Зимостойкий перепрививать не надо. В экстремальных случаях, когда саженец погибает (животные съели или повредили надземную часть, поломало ветром и так далее), от корней отрастает поросль и через 2 года персик опять плодоносит.



Станислав ПЯСКОВСКИЙ,

пгт Мирополь, Житомирская обл.

(Окончание в следующем номере)