Ваш помощник каждый день
Подпишитесь
Сад

Начнем с начала

01 мая 2006
399

Вы решили заложить виноградник? Тогда вам придется подготовить для него место, определить, для какой цели вы собираетесь выращивать виноград, выбрать подходящие для вашей местности винные или столовые сорта и качественный посадочный материал. А еще научиться множеству тонкостей, связанных с уходом за кустами. Вы готовы? Тогда приступим.

Подготовка участка к посадке

Виноградные кусты растут и плодоносят на одном и том же месте долгое время (в неукрывной культуре — 30—40 лет, в укрывной — 20—25). Есть кусты старше 100 лет, которые занимают площадь 0,25—0,5 га и дают от 2 до 10 т урожая.

Выбирая участок для виноградника, нужно обратить внимание на почвенно-климатические условия. Неправильно подобранный и подготовленный к закладке винограда участок может свести на нет все ваши усилия. А ошибки, допущенные при подборе сортов, размещении на участке кустов и их посадке, тяжело исправить. Качество и количество урожая ни одной другой сельскохозяйственной культуры не зависят так сильно от агроклиматических условий.

Виноградное растение хорошо приспособлено к различным типам почв. Противопоказаны ему только солончаки и заболоченные почвы. Для его посадки подходят земли, в которых пресные грунтовые воды залегают на глубине 1,5—2 м, а минерализованные — на глубине 3 м. Солевой горизонт должен располагаться на расстоянии не менее 1 м от поверхности почвы. Больше всего для винограда подходит рыхлая, хорошо прогреваемая почва, меньше — уплотненная, с плохой воздухопроницаемостью. И совсем непригодны сильно увлажненные участки и низины, в которых скапливается холодный воздух.

Под виноградник нужно выделять хорошо освещенные, сухие и прогреваемые солнцем участки, защищенные от ветра. Желательно выбирать южные, юго-западные склоны и стороны строений. Ряды ориентируют поперек склонов, чтобы почва не смывалась. Расстояние между кустами в ряду должно быть не менее 1,5 м для средне- и слаборослых, 2 м — для сильнорослых сортов, а между самими рядами — не менее 2—2,5 м.

На участках, предназначенных для посадки, проводят (лучше всего осенью, в октябре) плантаж почвы на глубину 60—70 см. Предварительно в почву вносят органические (из расчета 5—12 кг перегноя на 1 м2) и минеральные удобрения: фосфорные (Р2О5) и калийные (К2О) — по 60—100 г на 1 м2. Обычно используют суперфосфат (300—350 г на 1 м2) и калийную соль (100—150 г на 1 м2).

При ленточном плантаже удобрения вносят поэтапно, во время перевала пластов. На метр длины траншеи вносят 20—25 кг перегноя или хорошего компоста, 200—300 г суперфосфата, 100—150 г калийной соли. Сажать "под лом" без предварительной подготовки почвы не стоит, поскольку необходимо создать благоприятные условия для интенсивного роста и плодоношения кустов уже в первые годы. Плантаж не только улучшает физико-механические характеристики почвы, но и повышает плодородие корнеобитаемого слоя, что на один-два года приближает плодоношение. В зависимости от почвы плантаж действует от двух до шести лет. Однако ленточный плантаж, а тем более сплошной, — трудоемкая операция, которая не всем под силу.

В небольших хозяйствах виноград чаще всего сажают в ямы, подготовленные за два-три месяца до его посадки. Перед тем как копать ямы, участок размечают, придерживаясь следующего правила: ряды ориентируют с севера на юг, чтобы в утреннее и вечернее время солнечные лучи падали поперек ряда. Это обеспечивает равномерное освещение листового полога и улучшает поглощение солнечной энергии. В результате повышается урожайность.

Место для виноградного ряда выбирают с учетом микроклимата на участке. Почва под кустами и вблизи них должна хорошо прогреваться. Их не должны затенять деревья и кустарники. А грядки овощных культур, требующих обильного полива, нельзя располагать в непосредственной близости от кустов винограда. Хорошо, если с севера и северо-востока их защищают от ветра строения или насаждения. Однако нельзя, чтобы дождевая вода, стекающая с крыш, попадала под кусты — это может привести к переувлажнению почвы. Поздние и очень поздние сорта желательно сажать возле южных и юго-западных стен строений, отступив от края стены на 1—1,5 м.

Лучшее время для посадки однолетних саженцев — осень (если она теплая) и весна, вегетирующих саженцев — весна и лето, а черенков (желательно кильчеванных) — конец апреля — начало мая.

Классификация посадочного материала

От качества посадочного материала (саженцев и черенков) существенно зависят приживаемость, степень развития молодого и взрослого куста, время первого плодоношения, качество ягод, их товарный вид, урожайность и долговечность виноградных насаждений. Ошибки, допущенные при выборе посадочного материала, закладке виноградника, уходе за молодыми кустами в первые два-три года, практически невозможно исправить в дальнейшем без больших материальных и трудовых затрат. Поэтому не стоит принимать поспешных решений, следовать советам непрофессионалов и случайных людей. Лучше всего проконсультироваться у специалистов, работающих на областной сельскохозяйственной опытной станции, профилирующей кафедре специализированного вуза или в соответствующем НИИ. Если же сделать это невозможно, необходимо просмотреть специальную литературу.

Для закладки виноградника используют однолетние одревесневшие и зеленые вегетирующие саженцы (корнесобственные и привитые), отводки и одревесневшие (лучше кильчеванные) черенки.

Время посадки саженцев, отводков, черенков на постоянное место

Укореняемость, рост и последующее развитие куста в значительной мере зависят от температуры почвы, в которую высаживают черенки и саженцы. Так, летом почва тем холоднее, чем глубже от поверхности, а зимой наоборот. Разница в температуре на каждые 10 см глубины составляет зимой 3—4 °С, а летом — 1—2 °С. Саженцы и черенки нужно сажать так глубоко, чтобы корневая система кустов не вымерзла. Температура в зоне пятки (основания саженца или черенка) зимой должна быть выше -6 °С. Если на поверхности почвы температура достигает -20… -25 °С, чтобы сохранить корневую систему в малоснежную зиму, саженцы нужно сажать в черноземы на глубину 45—50 см, в пески и супеси — 60 см. А если весной посадить на такую глубину черенки и вдобавок окучить их холмиком земли на 5 см выше верхнего глазка (холмик предохраняет глазок от иссушения), они могут не прижиться, так как температура у их основания будет на 5—8 °С ниже, чем на поверхности почвы. Поэтому виноград редко сажают черенком на постоянное место, чаще всего - в школку. А уже вырастив саженцы в школке, их пересаживают на постоянное место.

Чтобы образовались зачатки корней, нужна температура выше 12 °С. Когда высаживают черенки и саженцы (в середине апреля — начале мая), температура почвы в посадочной яме, как правило, достигает 8—12 °С. Этого недостаточно для их быстрого укоренения и интенсивного роста. Если сажать в это время черенки, прошедшие физиологическую обработку и имеющие на пятке каллус, ткани последнего могут покрыться пробковым слоем и при повышенной влажности отомрут. Поэтому необходимо пораньше разогреть почву в посадочной яме до оптимальной температуры (20—25 °С) и поддерживать ее после высадки черенков и саженцев. Сделать это позволяет контейнерный способ посадки черенков и саженцев на постоянное место в сочетании с предварительным разогревом почвы под микропарником.

Для винограда биологическим нулем является температура 10 °С, при этой температуре начинается и заканчивается вегетация (рост и развитие) виноградного растения. При более низких показателях термометра жизнедеятельность прекращается, и виноград впадает в состояние покоя. Поэтому саженцы лучше всего переносить на постоянное место, когда почва в яме разогреется до температуры выше 15 °С. При 20 °С жизнедеятельность виноградного растения в четыре раза интенсивнее, чем при 15 °С, а при 25 °С — в восемь-десять раз. Чем выше температура (в пределах 35 °С), тем быстрее саженцы приживаются и идут в рост, тем мощнее корневая система и надземная часть, тем лучше вызревает лоза к осени, поскольку при такой посадке саженцы имеют "забег" в развитии на 15—20 дней, а иногда и более.

Виноград лучше сажать однолетними или двухлетними саженцами и отводками. Зеленые саженцы приживаются хуже и требуют более тщательного ухода.

При посадке на недавно подготовленное место корневая система саженца из-за оседания почвы может оказаться на слишком большой глубине, где температура ниже оптимальной. Это резко ухудшает приживаемость саженца. Поэтому посадочное место лучше подготовить заранее, чтобы почва успела осесть. Если нет перегноя и минеральных удобрений, в крайнем случае можно обойтись и без них, однако добавить песок в почву, если она излишне плотная, крайне необходимо.

Почва должна быть достаточно влажной, так как в сухой виноград приживается плохо. Нельзя поливать саженцы холодной водой - температура поливной воды должна быть не ниже 20 °С (лучше 30—35 °С). Ну а если она ниже 15 °С, приживаемость саженца резко ухудшится.

Создав лунку в зоне корневой системы саженца и установив микропарник над посадочной ямой, можно повысить температуру почвы в зоне корней и стимулировать их рост. А хорошее развитие корней улучшит рост зеленых побегов.

Однолетние саженцы

Основной вид посадочного материала для закладки виноградника — однолетние одревесневшие саженцы. Они хорошо приживаются и быстро начинают плодоносить. Однолетние саженцы выращивают в течение одного сезона из черенков, высаженных весной в открытый грунт. Осенью их выкапывают и высаживают на новом месте — сразу же либо следующей весной. Ориентировочные сроки посадки однолетних саженцев: осенью — в течение октября, до начала устойчивых заморозков; весной — с 15—20 марта по 20—25 мая.

Большинство культурных сортов чувствительны к филлоксере (карантинному вредителю). Поэтому промышленные виноградники закладывают в основном привитыми саженцами. В районах, свободных от филлоксеры, виноград сажают корнесобственными саженцами. В основном вся питомниководческая отрасль занимается выращиванием привитых саженцев. И только из небольшого числа новых сортов и гибридных форм, нечувствительных к филлоксере, выращивают корнесобственные саженцы. Себестоимость привитых саженцев приблизительно вдвое выше, чем корнесобственных, поскольку они нуждаются в специальном оборудовании для прививок и сращивания компонентов. При высадке в открытый грунт часть привитых саженцев гибнет, потому что в месте соединения трансплантатов отмирает каллус. В итоге выход первосортных привитых саженцев меньше, чем корнесобственных.

Если вы увидите на рынке привитые саженцы, которые продаются по цене корнесобственных или дешевле, знайте, что, скорее всего, вас пытаются обмануть. Следует также поинтересоваться, на каком подвое привит сорт. Возможно, подвой совсем не подходит для вашего региона. Получить список рекомендованных подвоев можно в любой карантинной инспекции, а также просмотрев Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (сортов растений).

Приобретая на рынке саженцы без карантинного сертификата, покупатель рискует занести к себе на участок филлоксеру и погубить весь виноградник, ранее заложенный доброкачественным посадочным материалом. Любой продавец (включая юридических лиц), занимающийся производством и реализацией посадочного материала, обязан иметь лицензию или лицензионный договор.

Советуем приобретать уже апробированные в вашей местности сорта. Если есть возможность, то лучше посмотреть на взрослые кусты и попробовать плоды нескольких сортов, чтобы выбрать тот, который придется вам по душе. Не следует приобретать посадочный материал у случайных продавцов, особенно если на лицо признаки недобросовестности или низкой квалификации.

Чем менее распространена гибридная форма, тем дороже единица посадочного материала. Поэтому находится мало желающих приобретать лицензии на новые гибридные формы. К тому же НИИ не всегда имеет возможность продать лицензию. А у покупателей возникает вопрос: если ИВиВ не продал ни одной лицензии на коммерческое использование той или иной гибридной формы, как ее могут предлагать на рынке? Узнать список лицензиатов (лиц, которые приобрели лицензии на коммерческое использование сорта или гибридной формы.) по конкретным сортам можно в НИИ-оригинаторах или у лиц, непосредственно участвующих в лицензировании. Это поможет вам сориентироваться в рыночном ассортименте и избежать обмана.

Проверка качества одревесневших саженцев

Каждый виноградарь, приобретая саженцы, должен определить, пригодны ли они к посадке, и оценить их жизнеспособность.

Корнесобственные одревесневшие саженцы, выращенные из черенков нормальной длины, должны иметь от пятки до верхней вызревшей части однолетнего побега не менее 50—60 см.

У однолетнего прироста должны быть соломенный или светло-коричневый цвет, четыре-пять хорошо вызревших глазков, длина не менее 20 см, диаметр побега у основания не менее 5 мм, а у свежего среза в верхней части однолетнего прироста — светло-зеленый цвет. Глазки должны быть здоровыми и при легком нажатии пальцем не слущиваться. Проверить качество глазков можно по цвету поперечного среза верхнего из них. Срез должен быть зеленым. А междоузлия - нормальной длины, без признаков бороздчатости на древесине. Саженцы не должны иметь механических повреждений, наростов, некротических пятен.

Нельзя чтобы корневая система саженца была пересушена. Выбирайте корни, имеющие светлую окраску и упруго-мясистую консистенцию, которые не ломаются, когда вы пытаетесь их согнуть. Корни здоровы, если их свежие срезы светло-кофейного цвета. Корней на пятке должно быть не менее трех, толщиной 1,5—2 мм (лучше, если их больше). Они должны располагаться с разных сторон пятки.

При недостатке посадочного материала, особенно новых дефицитных сортов, саженцы (длиной менее 50 см) выращивают из укороченных одно- и двухглазковых черенков. Требования к приросту и корневой системе в данном случае такие же, как и для саженцев, выращенных из черенков нормальной длины.

Саженцы с опухолевыми наростами на пятке или в узлах (поражены бактериальным раком, рис. 1) нельзя приобретать, а тем более высаживать. Они подлежат уничтожению (сжигаются).

На корнях не должно быть вздутий, желваков и утолщений (рис. 2) — признаков поражения филлоксерой (карантинным вредителем винограда, вызывающим гибель кустов). Поэтому лучше не покупать привитые саженцы, которые завозят из зоны сплошного заражения филлоксерой (Крым, Молдова, южные регионы Украины). Во время хранения и транспортировки корни саженцев не должны пересыхать. Если это все-таки произошло, можно попытаться выдержать их сутки-двое в воде комнатной температуры.

Не следует приобретать саженцы у малознакомых лиц на рынке, особенно если вы видите, что корни в сухую погоду находятся на открытом солнце. Один раз подсушенная корневая система приводит к частичной или полной гибели саженцев, и никакое последующее вымачивание не восстановит их жизнедеятельность.

Посадка саженцев на постоянное место

Яма под посадку виноградного растения должна быть диаметром 70—80 см и глубиной 80—90 см. Посадочные ямы меньшего размера на уплотненных почвах не позволяют получать высокие и стабильные урожаи, поскольку сдерживают рост корневой системы и куста в целом. На таких почвах лучше делать сплошной перевал или копать траншеи вдоль предполагаемого виноградного ряда. На хорошо дренируемых структурных почвах с большим запасом гумуса в корнеобитаемом слое (которые легко копаются и имеют темный цвет) можно копать меньшие по размеру посадочные ямы. Подготовляют их за месяц-два до посадки саженцев.

Копая яму, верхний слой почвы (чернозем) складывают с одной стороны, а глину — с другой. Когда яма готова, на ее дно кладут два-три ведра перегноя, 250—300 г суперфосфата, 100—150 г серно-кислого калия (вместо минеральных удобрений можно взять 1—1,5 кг древесной золы, а перегной заменить тремя-пятью ведрами компоста). Затем в яму насыпают семь-десять ведер чернозема. Чтобы корни легче проникали вглубь, желательно добавить в чернозем два-три ведра песка.

Смесь тщательно перемешивают вилами, равномерно распределяя удобрения по дну ямы. Таким образом создают "кладовую" удобрений, запасами которых куст сможет воспользоваться, как только корни достигнут минерало-органической подложки. Поверх подложки насыпают чистый чернозем (лучше смешанный с песком в соотношении 5:1 или 4:1), следя за тем, чтобы яма была заполнена на 40—45 см от поверхности почвы, а затем выливают три-пять ведер воды (желательно теплой). Чтобы накопилось тепло, посадочную яму накрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой. Когда почва осядет, расстояние от верха ямы до дна должно быть 45—50 см. Эту работу стараются выполнить за полторы-две недели до предполагаемой посадки.

Сбоку ямы готовят четыре-шесть ведер смеси из чернозема, песка и хорошего перегноя (в соотношении 10:2:1), которой при посадке будут присыпать корневую систему саженцев. Эту смесь лучше уложить холмиком и накрыть его пленкой или микропарником для скорейшего разогрева.

Непосредственно перед посадкой обновляют срезы на концах корней (укорачивают их на 2—4 мм), вымачивают корни сутки-двое в воде и обмакивают в сметанообразную глину (лучше смешанную с перегноем в пропорции 2:1). Перенося саженцы на постоянное место, нужно строго выдержать глубину посадки: пятка (основание) саженца должна находиться от поверхности почвы на расстоянии 45—50 см. Если сажать мельче, саженцы зимой могут вымерзнуть, а глубже — будут расти медленно, так как почва на большей глубине плохо прогревается. На песчаных и супесчаных почвах глубина посадки составляет 60—65 см.

Александр ЛЯнной , Евгений КлюЧиков,

ул. Малая, 3, кв. 289, г. Запорожье, 69006.

Тел. (0612) 65-10-70, 236-48-94.

comments powered by HyperComments
Новое на сайте