Ваш помощник каждый день
Подпишитесь
Огород

Крок за кроком: досвід вирощування помідорів-гігантів

18 января 2021
335
Крок за кроком: досвід вирощування помідорів-гігантів

Вирощування помідорів – улюблена справа для багатьох городників.

Незважаючи на те, що погода щорічно випробовує власників помідорних плантацій на винахідливість, а рослини – на витривалість, досвідченим городникам вдається перетворювати свої садиби на казкову врожайну країну овочів.

Там, по сусідству з великою кількістю різнобарвних декоративних плодів всіх кольорів веселки, велично розташувалися важкі красені-помідори. 

Розмір має значення

Як і багато любителів помідорів, я особливо ставлюсь до великоплідних сортів цього дивовижного овоча. Плоди у них дуже соковиті і смачні, мають відмінний зовнішний вигляд, легко реалізуються на ринку, ними можна похвалитися перед друзями і сусідами.

Великоплідні помідори підходять не тільки для вживання в свіжому вигляді, але і для заготовок на зиму.

Среді сортів-фаворитів – Рим, Сливка гігант помаранчевий, Золотий ананас, Крем-торт.

Рим (Італія) – середньопізній, високоврожайний сорт. Кущ висотою 120-150 см. Плоди-гіганти масою від 300 г до 1 кг і більше викликають захват – привабливі, округло-серцеподібні, червоні, м'ясисті, соковиті.

Сливка гігант помаранчевий – середньоранній сорт. Рослина досягає 115 см у висоту. Плоди – великі сливки масою 350-600 г, золотисто-оранжеві, м'ясисті, солодкі. Дозрівають поступово, що дає можливість розтягнути отримання врожаю з початку літа до осені. Плоди ідеально підходять для приготування свіжих салатів, соку і кетчупу.

Золотий ананас – середньостиглий урожайний сорт. Кущ потужний. Плоди великі, масою 300-800 г і більше, пласкі, жовто-оранжеві з малиново-червоними розводами, м'ясисті, малонасіннєві. М'якоть збалансованого смаку, дуже солодка, тане в роті. Помідори годяться для вживання в свіжому вигляді та консервування.

Крем-торт – середньостиглий, високоврожайний сорт. Плоди великі, масою 250-500 г і більше, пласкі кремові. М'якоть дуже смачна, солодка. Помідори цього сорту – прекрасний варіант для приготування пюре і соків.

Крок за кроком

Вирощую помідори зі свого насіння, яке збираю з рясно плодоносних і абсолютно здорових кущів.

Дуже важливо, щоб плоди були повністю дозрілими (але не перезрілими!).

  • Помиті і насухо витерті плоди розрізаю поперек на дві частини і чайною ложкою витягаю насіння з м'якоттю і соком в невеликий посуд.
  • Ємність з м'якоттю накриваю марлею і ставлю в темне місце на два-три дні для зброджування.
  • Як тільки на поверхні маси з'являться бульбашки і захисна плівка, велика частина насіння опуститься на дно, а сік стане освітленим, вміст посудини виливаю на друшляк з дрібною сіткою і ретельно промиваю проточною водою доти, поки насіння не стане чистим.
  • Щоб відібрати найякісніше, найбільш повноцінне насіння, повторно заливаю його водою.
  • Потім посадковий матеріал сушу до повної відсутності вологи. Раніше для цього використовувала паперові рушники, пластикові піддони і т. п.

А в позаминулому сезоні йшли дощі, і з сушінням насіння виникли труднощі. Втім, цю проблему вирішила дуже просто. Справа в тому, що мій чоловік зробив апідомік, щоб поправляти здоров'я сном на бджолиних вуликах. І я подумала: «Якщо бджоли здатні оздоровити людину, чому вони не можуть те ж саме зробити з моїм насінням – наситити його цілющою силою? Адже воно теж живе... ». Подумала і вирішила поставити ємності з насінням зверху на вулик.

А щоб перевірити результат, «бджолине» насіння посіяла на окрему грядку. Неймовірно, але за весь сезон ніяких ознак хвороб у рослин не було. Експеримент збираюся продовжити і в цьому році.

Важливе значення надаю пророщуванню насіння.

Для цього насіння по сортах насипаю в окремі мішечки і витримую в чистій воді впродовж 4-6 год при температурі 20-22 ºС. Після водних процедур насіння залишаю сушитися при кімнатній температурі. Стежу за тим, щоб воно не висохло повністю.

Насіння помідорів на розсаду сію за 55-65 днів до висадки рослин у відкритий ґрунт.

Для цього забезпечую температуру в приміщенні на рівні 22-26 ºС. Насіння попередньо знезаражую в слабкому розчині марганцівки.

Ґрунтосуміш в розсадних ящиках добре зволожую, потім роблю лінійкою дрібні борозни (глибина приблизно 1 см), розкладаю в них насіння на відстані 1-1,5 см один від одного. Ящики з насінням накриваю зверху склом або поліетиленовою плівкою.

Як тільки насіння починає проростати, переміщаю розсадні ящики на підвіконня південній орієнтації. Щоб сіянці не витягувалися, досвічую їх лампами денного світла.

Після появи двох-трьох справжніх листків сіянці пересаджую в ємності побільше і на 2-3 см глибше, ніж вони росли до цього.

  • Пікіровку проводжу за допомогою спеціально виготовленого чоловіком сажального кілочка.
  • Розсаду рясно поливаю, потім саджанці обережно витягаю, зачерпнувши весь шар ґрунту разом з кореневою системою.
  • Уважно стежу, щоб не пошкодити коріння рослин. Якщо корені зрослися разом в грудку, поливаю їх водою і поділяю. 
  • Дуже довгі корені прищипую, щоб при посадці вони не підгиналися, а росли тільки вниз.
  • Після пікіровки рослини поливаю теплою дощовою водою. 

За тиждень до висадки розсади на постійне місце починаю її гартувати – в ранкові та вечірні години виношу на кілька годин на вулицю. Якщо в цей час деяке листя втратило пружність і колір, видаляю нижні гілки. На їх місці в майбутньому утворюються додаткові корені, які підсапую ґрунтом. 

Вирощування розсади – захоплюючий процес. І якщо вдається отримати красиві, здорові рослини з добре розвиненою кореневою системою і товстим міцним стеблом, отримую потужний внутрішній заряд.

Пора на грядку

У травні, коли нічна температура не опускається нижче 15-16 °С, розсаду висаджую на постійне місце. Посадку своїх вихованців проводжу у вечірній час, коли відсутні прямі сонячні промені. Потім поливаю рослини теплою водою під корінь.

Особливу увагу приділяю листю, оскільки воно так само, як і коріння, безпосередньо пов'язане з процесами живлення рослини.

Пасинки обрізаю тільки вранці, щоб за день ранки затягнулися, і в них не проникли віруси. Стежу, щоб листя не стикалося з ґрунтом, оскільки може стати провідником інфекції.

За багато років вирощування помідорів добре засвоїла: не можна бездумно видаляти листя, адже з його допомогою за рахунок випаровування рослина згладжує температурні коливання.

Високорослі помідори завжди формую в одне стебло. Для цього видаляю всі пасинки до центральної точки росту.

Помідорні грядки мульчую соломою, скошеною травою і т. п. При температурі повітря 35 °С і вище рослини відчувають гостру нестачу кисню, в результаті чого листя починає голодувати і скручується.

Втім, причиною деформації листя може бути також сильне пасинкування або прищипування, частий полив або внесення в великих кількостях органічних добрив, настою трав, а також азотовмісних добрив на тлі різкого дефіциту фосфору, калію, міді і кальцію. Виправити такий стан можна, якщо розвести 1 ч. ложку монофосфата калію на 10 л води і обробити цим розчином кущі.

У великоплідних помідорів є свої особливості, які необхідно враховувати в процесі вирощування.

По-перше, формування габаритних плодів вимагає багато поживних речовин, тому підживлювати рослини доводиться частіше.

По-друге, щоб кущі не гнулися під вагою плодів, їх потрібно підв'язувати до опор.

Обробляти помідори непросто. Але якщо займатися цим з любов'ю, сумлінно виконувати необхідні агроприйоми, рослини винагородять вас рясним врожаєм улюблених плодів.

Тетяна Задрановська 

© Журнал "Огородник" 

ФОТО: автора 

comments powered by HyperComments
Новое на сайте